在1号公路Tans-Canada Highway West 12km处，就是去Lake Ohara的Shuttle Bus的停车场。我还记得三个月前，我们几个人打了大半天的电话，终于在下午成功接通，而且幸运地订到了今天的车票和今晚的营地。如果没有订到Shuttle Bus，可以走进山里，13公里的路，没什么风景可言，白白消耗体力。坐在进山的汽车上，我看到了几个徒步进山的人。Lake Ohara就像一位高傲的美人，费劲周折才能得到她的垂青，据说她美不胜收。进山前，车上的工作人员讲了一大堆注意事项，反复强调这里生态环境脆弱，要珍惜爱护（图1）。营地只有30个帐篷点，而且限制帐篷的大小，先到先得（图2）。营地提供饮用水，厕所（不是冲水的），储存食物的柜子，没有洗澡的地方，没有垃圾桶。一切垃圾自己收好带走。从营地有条路直到湖边。
当第一眼看到Lake Ohara就不禁赞叹它出世般的美丽。天公做美，蓝天白云映衬着雪山湖泊，呈现出一种超凡脱俗的宁静美（图3）。这些天没少见山川湖泊，可无有望其项背者（图4）。我们走在沿湖的小路上,且走且停。走在这样的环境中，觉得心性都被洗涤干净了。环湖一周的小路不到3公里长。原本打算走完回营地休息，可觉得时间还早，余兴未尽，于是我和老婆告别同伴，走上了一条通往Lake Oesa的路。路上遇到其他的徒步者说只需要2个小时的往返路程。我们当时也没在意，全然不知将要经历一段艰苦难忘的徒步历程。
盘山小路蜿蜒而上，我们时而走在荒凉的高地上，时而穿行于嶙峋的岩石丛中，小溪，瀑布，雪山，青草，就是没有美丽的喇嘛庙（图5）。偶尔遇到反方向下山的步行者，大家微笑着打个招呼，礼貌地谦让一下。走在这样的环境里，感觉整个人都投入了大自然的怀抱。人只是自然的一部分，跟屹立的雪山相比，我们只是些匆匆过客。上山前我看过关于山路的介绍。Lake Ohara俱乐部的志愿者们在建路时，依地势走形，就地取材，这样既保持了高原的地形原貌，又给游客提供了行走的方便，更重要的，固定的路线使游客不会给本已脆弱的生态环境带来更大的破坏。那些高原上不起眼的花草树木在恶劣的生存环境里需要很长时间才能生长起来。联想起国内的房地产开发商在云南大理填洱海造别墅，把苍山洱海的风花雪夜变成富人私有的后花园。可叹！
沿路之上，有四个冰湖呈现眼前，给我们眼前一亮的惊喜。Lake Oesa是最后一个，也是面积最大最美的一个。在Lake Oesa湖边，烟雨蒙蒙中，我们遇到了最后一位徒步者，他可能是日本人，英语讲得不大好，身上挂着攀岩的绳索和钩子。他说他刚爬完上面的雪山下来，很疲倦。我们请他为我们照了一张合影。正是他孤独行走的身影，在回程的艰难路途上给了我们精神上的鼓舞。
从Lake Oesa返回，有两条路线：一条原路返回；一条似乎往更高处而去。我们决定不走回头路。路越走越荒凉，坡度也越升越高。有时需要手脚并用，爬过陡峭的岩石，或小心翼翼地紧贴石壁，绕过巨大的岩石，流淌而下的山涧增加了脚下的湿滑。一路上，我们充分感受到高山地区的气候多变，云来了，带来一阵风雨，云走了，留下一片晴空。有时候“路”似乎消失在大山中，让我们困惑前进的路线。后来老婆发现了岩石上出现的蓝色双条标记，给了我们明确的指引和帮助（图6）。我们发现这是一条穿行在陡坡山脊上的高路，有时还需越过山峰，我们的目的地Lake Ohara像一个小水塘还在远远的下方。走了几个小时的路，我们已经觉得疲惫了。早餐早已在肚子里消耗殆尽，背包里除了水，没有一点食物。我们有些后悔选择了这条路线，可想想那个攀登上雪山的日本人，比起他的艰难，这算得了什么呢。然而大自然没有忽略我们的辛苦。我们看见一只在陡峭的山坡上觅食的野生动物，浣熊般大小，白色和灰色相杂的长毛，拖着黄色的长尾巴，身形矫健而灵活。第二天，我问湖边小屋里的工作人员，她说这不会是狼獾，因为狼獾是一种极具攻击性的动物，电影X-Men里的金刚狼，其实就是狼獾（Wolverine）。我们所见到的很可能还是土拨鼠(Marmot) 。行走于山峰上，落基山脉壮丽的风光尽收眼底。从高处眺望，从Lake Oesa到Lake Ohara，五个形状大小不等的冰湖，蔚蓝的深绿的，像一块块颜色不同的玛瑙宝石镶嵌在覆盖着积雪的群山环抱之中（图7）。那种视觉的开阔和冲击，是你在山峰下的湖边无法想象的。宁可让身体下地狱，也要让眼睛上天堂！这是徒步爱好者的座右铭。
我们爬上了一处高峰。在峰顶，第一次看到一块竖立的标示牌：Wiwaxy Cap 海拔高度：2532米 还指示由此我们可以回到Lake Ohara证明我们选择的路线没有错。可是Lake Ohara还是可望而不可及呢。在寻找向前的路线时，我们又陷入了困惑。按照小石碓的指示（在路上时而出现作为路线的标记）我们需要继续向上，攀过上面的小山峰（事后从地图上看到，那就是Wiwaxy Peak，攀岩爱好者的挑战）。我试着向上爬，去探路，难度很大，而且根本看不到熟悉的蓝色标记。老婆指给我另一条路，而那条路似乎绕到山峰的背后，离Lake Ohara更远了。看看表，已经晚上7点了，天还亮着。根据这几天的经验，我知道9点以后，天才会完全黑下来。可如果我们找不到回程的正确路线，一旦耽搁久了，天黑下来，走这样的山路就很危险了，我们就会被困在这大山里。焦虑和对危险和未知的恐惧开始袭上心头，伴随着饥肠辘辘和身体的疲惫。从大自然吸取的正能量所产生的美好感觉开始被滋生的负面的情绪和能量所替代。好在老婆的小宇宙爆发了。她一扫前几天爬山的衰态，一路上精神抖擞，给我以斗志和鼓舞。最后我决定从一个陡坡处下山，虽然那里没有下山的标示。事实证明我的选择是正确的。在彷徨迷茫的关头，一个果断英明的抉择真是关乎成败。下坡处光秃秃的，没有一点能够抓牢的草木和岩石。我们只能坐下身，双手扶地，一点点地往下滑。长时间的行走和疲乏使大脑处于一种麻木的状态，腿也有些打漂，可需要绷紧神经，提防一个不留神的后果。这时才深刻地体味到什么是“上山容易下山难”。好在我们相互扶持和鼓励，度过一个又一个的困难点。如果你想真正了解未来的伴侣，一起做一次艰苦的徒步旅行吧。艰难的环境才是对人性最好的考验，大自然会扫掉一切表面的粉饰矫情，还原一个人真实的面貌。
当我们又看到岩石上出现的熟悉的蓝色标记，就像看到了中奖的彩票。小路沿山腰间蜿蜒而行，忽高忽低，Lake Ohara湖边的小木屋越来越清晰了。可是“望山跑死马”，我知道还不是放松的时候，我们还处于高坡上，离湖边的松树林带还远着呢。可举着希望的火炬前行，路就容易多了。当我们最终穿过湖边的松树林，重新踏上环湖的小路时，已是晚上九点钟了。迎接我们的是落日最后的余晖（图8）。被落日照亮的山峰和天空树木一起倒映在宁静的湖水里，清澈的湖水把真实和映像调绘成一幅近似虚幻的山水画。一个男人独自坐在湖边白天我们坐过的椅子上发呆（图9）。突然间，我的脑中莫名其妙地想起新东方教科书上俞敏洪的名言：从绝望中寻找希望，人生终将辉煌。
回到营地后，天已经完全黑了。同伴已经在帐篷里睡了。我们俩围着营地空地处点燃的篝火，边吃饭边烘烤被雨水和汗水打湿的衣服。围着篝火取暖的人们穿着厚衣服戴着棉线帽，我甚至可以看见嘴里呼出的白色哈气。跳跃的篝火是那样的温暖，我像一只贪吃的松鼠不停地往嘴里塞东西。今天的路程让我的体力彻底透支，现在疲惫和麻木完全侵袭了大脑。我恐怕自己会一睡不起，明天是否还能照常行走了。不过我没有丝毫的后悔，因为我的眼睛上过天堂！
营地里的Shuttle Bus Stop--图1
我们的22号营地--图2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9
