​​​​​​​
虽然和卡莎太太的相处，给我们带来了温暖和难忘的回忆，但来到吉姆小镇的主要目的，却是为了这儿的又一处世界文化遗产 - 埃尔吉姆古罗马斗兽场。

斗兽场遗址离卡莎太太家很近，步行不过15分钟。

埃尔吉姆斗兽场(Amphitheatre of El Jem),雄踞世界三大古罗马斗兽场前三，另两座分别位于意大利的罗马和维罗纳。

这座古罗马斗兽场建于公元238年左右，距今已经超过1700年了。

埃尔吉姆斗兽场效仿罗马的科洛西姆斗兽场(Colosseum)，但规模比后者小了一圈，科洛西姆高达四层，可容纳5万观众，埃尔吉姆只有三层，可容纳35,000名观众。

去意大利的人，几乎都要去罗马，去罗马的人，几乎都会去科洛西姆，相比之下，突尼斯的这座斗兽场却默默无名。

九年前我们曾去过科洛西姆，熙熙攘攘，游人如织，光是排队进场就耗费了个把小时，而埃尔吉姆却门可罗雀。

无人打扰之下，LD从容地连拍六张，拼成了斗兽场的全貌。

对我来说，希腊本土外，保存最好的古希腊遗址在西西里，而意大利之外，保存最好的古罗马遗址则是在突尼斯。

虽然被地中海相隔，但古罗马的历史进程却清晰地投射到突尼斯，这片北非的土地上。

突尼斯城附近的那座安东尼浴场，和古罗马历史中的五贤帝之一 - 安东尼 庇护紧密相关，而埃尔吉姆斗兽场则更是古罗马帝国一位皇帝的登基之地。

公元235—244年是古罗马帝国最动荡的时期，短短10年间，帝国走马灯似的先后更换了6位皇帝。

六帝之一的戈尔迪安一世(Gordian I)，登基前是阿非利加行省的总督，就是他主持修建了这座斗兽场。

但新落成的斗兽场并没有给这位皇帝带来好运，在位不到一个月，他就因所部战败，不得不在迦太基的别墅上吊自杀。

自公元前146年至公元439年，古罗马统治突尼斯近600年，罗马人把这儿充当帝国粮仓的同时，也将欧洲文明带到了这儿。

斗兽场的外立面有三层回廊，采用了多立克柱式的设计风格。内部结构保存完好，包括分层座位的支撑基础设施、竞技广场和地下通道等。

走在其中，不得感叹古罗马人高超的土建水平。

这些刻在灰石上的刀痕，也许是昔日那些角斗士留下的遗言？

斗兽场全部由1米长、70厘米宽高的石块兴建而成，整个建筑高36米，有60座拱门，拱门由石柱支撑。

从看台看去，曾经完好无缺的斗兽场，有一处巨大的缺口，那是突尼斯内战留下的伤痕。

1695年，当时的贝依穆拉德(Mohamed Bey El Mouradi),为了驱赶躲藏在斗兽场内的他哥哥的支持者，下令开炮，把历经千年依然完好的斗兽场轰出了一个缺口。

对于当地的阿拉伯人来说，这儿不过是一处没人过问的废墟。几百年间，他们把这儿的石头运去凯鲁万兴建大清真寺，或者拿去搭建自己的房屋。

突尼斯独立后，这座斗兽场才得以修复，围墙、拱门、阶梯、台阶、立柱等一一修整后，这儿终于成了突尼斯最著名的名片。

1979年，埃尔吉姆斗兽场被正式列入联合国世界文化遗产。

站在高处眺望，残垣断壁之后，是一大片风格迥异的阿拉伯建筑。

1700多年前，古罗马人肯定没想到，四百多年后，有一位穆罕默德横空出世；他们不会想到，罗马帝国百般压制的基督教居然有了新的敌人 - 伊斯兰教；更不会想到，灭亡罗马帝国的最后一个据点-君士坦丁堡的不是基督徒而是那些穆斯林。

告别斗兽场的时候，我站在广场中央，抬头望去，一束星光透过高高的拱门投射下来，那一刻，我似乎和一千五百年前的罗马人在心灵上有了交汇。

建筑不只是凝固的诗，它更是一位守护神，一代代人来了又走了，只有灰暗的大石头在始终默默地注视着这个世界，直到地老天荒，直到一切都不存在，包括它们本身......

吉姆小城人口不到2万，但历史却很悠久。在古罗马时期，它的名字是蒂斯德鲁斯(Thysdrus）,当时这儿是罗马帝国重要的橄榄油生产基地。

戈尔迪安时代，这儿和附近的苏斯是北非仅次于迦太基的第二大城市。

吉姆博物馆(El Jem Museum),建在昔日的古罗马贵族别墅的遗址上。

一座中央庭院和围绕着柱廊排列的房间，这是典型的地中海式的布局。

在吉姆小镇的古罗马遗址发掘了大批精妙绝伦的马赛克，但限于场地，在博物馆展出的只有很少一部分，大量的收藏品都外借至其它博物馆，诸如巴多博物馆，苏斯博物馆等等。

这幅褪色的马赛克地板画是博物馆的精品之一，名为《罗马和她的行省》（Rome and its provinces),它用拟人化的手法，刻画了当时强大的罗马帝国和它的海外行省，从小亚细亚到西班牙，从阿非利加到埃及。

这座博物馆规模不是很大，收藏的雕塑大约有五十多件，但却都是精品。

这些是古罗马的死亡面具(Death Mask)。

这些面具通常是由薄金属或石膏制成，它们被覆盖在死者的脸上，作为丧葬仪式的一部分。

在古罗马社会中，死亡被视为生命的自然延续，这些面具被认为是连接逝者与后世的一种方式。葬礼结束后，死亡面具一般被作为纪念品留给后人或放置在墓穴和死者一起下葬。

博物馆后还有一座考古公园，面积大约3000平方米。

这儿是建于公元170年的另外两座古罗马贵族别墅的遗址。

告别吉姆之前，我们去街边的小摊买水果，一位小贩突然问我们，以色列还是HMS？儿子低声对LD说，爹，想想再说，如果说不对头，搞不好对方会打我们的。

LD停顿片刻，问对方，咱都说英文成吗？对方诡异的笑笑：没问题。LD说，我们去年才去过以色列和巴勒斯坦，作为外人，我们不能对他们的问题妄加评论，但我觉得，如果他们能够分开，对双方都好。

对方听罢，哈哈大笑。儿子好奇地问对方，你支持谁，对方理直气壮的说，我是穆斯林，当然支持HMS。

离开吉姆70多公里外，就是突尼斯著名古城，曾经的首都凯鲁万Kairouan)。

进入凯鲁万之前，途径拉卡达伊斯兰艺术国家博物(National Museum of Islamic Art of Raqqada）。

停下车来，LD刚刚举起相机，立马被远处的警察喝止。博物馆的工作人员在一旁解释，这是军事重地，不能随便拍照，要拍博物馆大门也可以，镜头必须保证只对着大门，不偏向右方，于是匆匆忙忙，我就留下了这张。

我悄声问博物馆工作人员，博物馆右方到底是啥重要地方，要这么谨慎？对方轻声地对我说，那是警察总局。

博物馆大门紧闭，那天参观者只有我们仨。

一位工作人员领着我们进去，根本不解说，只负责开门，开灯，关门，关灯。他大概心里在埋怨我们扰了他的清净，巴不得我们赶快离开，于是在前面健步如飞，我们也就不得不跟着后面一路小跑。

第一次以这种方式去参观空无一人的博物馆。

如此美丽的房间，我们却无暇驻足。

带路的哥们却没忘了介绍下面这件镇馆之宝：

这是一本十世纪的蓝色古兰经，全书以金粉书写在靛蓝色的羊皮纸上。

中午在这家街边小店再次品尝突尼斯烤羊肉。

初到凯鲁万，这座城市给我的第一印象并不是很好。拥挤，杂乱，肮脏。

我不能理解，这座城市怎么就能在1988年，就入选联合国文化遗产；

我更不能理解，杂乱无章的凯鲁万，怎么就成了伊斯兰教的第四圣地。

我身后的这座建筑，有六个白色穹顶，不是清真寺，却是一座坟墓，埋葬之人居然是一名铁匠。

西迪·阿莫尔·阿巴达是19世纪生活在凯鲁万的一位大师级铁匠，我不太清楚他身前有哪些事迹，竟让凯鲁万人为他建了这么一座宏伟的坟墓。

从Sidi Amor Abbada Mausoleum起步，我们开始了在这座奇妙的城市里神奇而惊险的旅行。

​​​​​​​