托泽尔的清晨，红日映红了东方。
酒店的早餐比期待的朴素多了，居然只是巧克力酱沾面包。LD安慰我们，这儿靠近沙漠，物资运输不利。
托泽尔(Tozeur)位于撒哈拉沙漠的北部，是进入撒哈拉的两大门户之一，另一大门户是东边的杜兹(Douz)。去突尼斯之前，LD打算在这座酒店订一个去撒哈拉的半天团，但儿子说，我们有车，为啥不能自己去呢？
走出酒店，街上比昨晚更加混乱，拥挤。穿过车流，我们向南，直奔沙漠而去。
撒哈拉是全世界最大的沙漠，面积超过900万平方公里，覆盖了阿尔及利亚、乍得、埃及、利比亚、马里、毛里塔尼亚、摩洛哥、尼日尔、西撒哈拉、苏丹、突尼斯等国。其中突尼斯国土的40%被其覆盖，境内沙漠面积超过8万平方公里。
这次我们不准备进入沙漠腹地，去年此时，我们在瓦迪拉姆沙漠度过了难忘的两天，从清晨到黄昏，从橘红的落日到闪烁的星空，有关沙漠的所有的美好的回忆，我都永远留在了那片广袤的红色土地上了，这次我们想看看撒哈拉不同于瓦迪拉姆的另一番风景 - 峡谷，绿洲，椰枣林。
突尼斯地形复杂，北部多山，中西部为低地，东北部为沿海平原，沙漠在其南部。
离开托泽尔大约50公里，我们进入沙漠，有别于想象中的“大漠孤烟直，长河落日圆”的一览无余，这儿的景色要起伏雄奇得多，一条蜿蜒之路穿行在群山之间。
今天我和LD分工，我开车，他摄影。自从在死海开过那段九曲十八弯的山路以后，我现在对于这种翻山越岭的“毛线路”已经驾轻就熟。
第一次知道撒哈拉，还是从少女时代读的三毛的《撒哈拉的故事》里。当时记得三毛去的是西属撒哈拉，不知道那儿的撒哈拉和突尼斯的撒哈拉，在景致上有什么不同。
从托泽尔出发，朝着突尼斯 - 阿尔及利亚边境方向行驶，沿途有三座绿洲：切比卡（Chebika）、塔马泽（Tamerza）和米德思（Mides），伴随着星星点点的碧翠，是一望无际的陡峭深邃的土黄。
因为时间关系，我们这次只去了塔马泽和切比卡。
站在塔马泽峡谷的观景台上，心旷神怡，远处的那几丛墨绿就是我们要去的绿洲。
塔马泽坐落于阿特拉斯(Atlas)山脉之麓，是突尼斯最大的山间绿洲。立在高处，回首望去，S型道路穿越群山，每个拐弯都是一番别样的风景。
大路旁的小卖店，悬挂着一条条色彩鲜艳的纱巾。突尼斯的穆斯林衣着上相比中东要开放不少，我们来的这几天，很少看到突尼斯男人戴头巾，女人蒙面的也很少。
这种玫瑰状的岩石，有一个好听的名字 - 沙漠玫瑰。这是一种由矿物质形成的晶体结构，它通常是由于沙漠地区的极端干燥和高温条件下，地下水中的矿物质溶解，然后通过干燥和结晶过程形成。因为其外观呈现出粉红色至棕褐色的的花瓣形状，因此得名为“沙漠玫瑰”。
当地人把它当着幸运的象征，并被用作装饰品。
早晨的山路，游人不是很多，趁车少的间隙，我在路中盘腿坐下，在撒哈拉的“天街”上摆拍了一张。
这座酒店曾经是塔马泽地区最豪华的酒店之一，但不知何故，如今她已经被永久关闭了。
酒店大门紧锁，在门外褪色的台阶上小憩片刻。
透过酒店的雕花窗户，里面一片狼藉。
峡谷附近还有一座小镇，但如今十分冷清。
1969年这座小镇曾经遭逢连续22天的暴雨，洪水泛滥，多栋房子被毁，很多人家不得不背井离乡，50多年过去了，但小镇萧条依旧。
从峡谷一路往下，我们来到绿洲入口。几辆旅游大巴停靠在停车场，但却不收门票。
我们刚刚停下车，一个当地人就走上前来，对我们说，如果我们肯出60第纳尔，他就带我们从峡谷横穿绿洲。
我还到40第纳尔，他领着我们仨离开大门，朝后方走去，大约10来分钟后，我们从路旁的草丛钻了过去。
拨开草丛，眼前是漫天蔽日的椰枣树。
绿洲里唯一的绿色就来自这些椰枣树，这种树粗看起来好像棕榈树，但细看又有所不同。前者的树枝长条分叉，而后者则宽大似蒲扇。
幸亏有这个向导领路，否则在椰林深处，我们根本无从辨别方向。
突尼斯是世界第二大椰枣生产国，其规模仅次于伊拉克，但相比之下，我觉得突尼斯椰枣口感远胜伊拉克蜜枣。
椰枣树需要人工授粉才能结果。每年三四月份，当地人会把开满花的雄树花束绑在雌树的树冠上进行授粉。一棵椰枣树每年产量可达100公斤，而椰枣树的树龄能达到100年。这些在恶劣气候下蓬勃生长的树木，千百年来滋养了一代代沙漠人。
我们去的12月正逢椰枣收获季节，一路走去，沿途散落许多成熟的枣子。
当地人说最好的椰枣有着透明的琥珀色，这种椰枣有一个名字叫“光的手指”。
撒哈拉的椰枣很便宜，几个第纳尔就能买到一大盒。我们买的二盒椰枣，也从此成了自驾途中的营养供给，增强体力，化痰生津。
穿过椰枣林，向导把我们领到峡谷入口。
这条峡谷历史悠久，由El-Abid河经过千万年的冲刷而成。
崎岖的峡谷、陡峭的悬崖，奇特的岩石和平坦的河谷。
日落时分，谷中的岩石呈现出金黄色，在阳光的照射下，发出耀眼的金色光芒，于是这儿又被称为金色峡谷(Golden Canyon)。
在古罗马时期，这儿是撒哈拉沙漠上连接泰贝萨（Tébessa）和加夫萨（Gafsa）的主要道路之一。罗马人在此驻军防御。
我们的向导是柏柏尔人，他领着我们从谷底攀登，健步如飞，而我们却不得不凭借树棍，甚至有时候不得不手脚并用。我不禁想起去年在瓦迪拉姆沙漠我们的那位贝都因向导旭旭，也是爬高上低，如履平地。
向导告诉我们，很久很久以前，这一片地方是海底世界，从岩石上可以清晰地辨认出贝壳化石。
儿子在这儿捡了很多化石，回加拿大后送给了他的小伙伴，这些几万年前的贝壳沉积也成了他那些朋友们最喜欢的礼物。
前面一片翠绿，刚才在谷底不得不抬头仰视的参天椰枣树，不知不觉，已经落在我们脚下。
这么壮观的绿洲，是我在瓦迪拉姆沙漠不曾看见的。突尼斯的这些绿洲的形成来自地质构造，气候，地下水和人类活动四个要素。
儿子说，这么绿的沙漠，他还是第一次看到。
走到谷底，我们看见了涓涓细流，这是绿洲的生命线。
还有一注从崖顶飞流直下的瀑布。
回到停车场，和向导告别。为了感谢他这2个小时的带领和解说，我还是给了对方当初的要价 - 60第纳尔。
切比卡绿洲(Chebika Oasis）离开塔马泽大约14公里，但却比后者热闹许多。
停车场停满了车，我们找了很久，才找到车位。
离开塔马泽的时候，我们有些饥肠辘辘，虽然那儿也有餐馆，但为了节省时间，我们准备来切比卡解决吃饭问题。
但我们在附近找了半天，没有发现任何餐馆。
这儿出售食物的只有一个煎饼摊子，排了许久的队，我们这天中午的午饭就是每人一张煎饼。
煎饼里只有薄薄一层番茄粒，加上一勺酱。可能因为摊主对食物的卫生处理不当，儿子吃了煎饼以后，肚子不舒服好几天。
切比卡绿洲位于吉巴尔-尼格布(Djebel el Negueb)山脚下，有“沙漠之珠”的美誉。
因为终年暴露在太阳下，当地人又称它为太阳宫殿。
古罗马时期，切比卡曾是罗马军队的前哨站，当时被称为阿德斯佩丘鲁姆(Ad Speculum)，后来这儿又成为柏柏尔人的避难所,这儿距离阿尔及利亚边境的直线距离仅仅8公里。
据介绍，切比卡面积比塔马泽大不少，但它的旅游设施比后者要落后不少。虽然号称这儿有数百居民，但一路走去，我们并没有看见多少房屋。
小贩给我们推销这种貌似甜瓜的水果，据说有治病疗效。
这儿被各地的旅行者誉为世界上最漂亮的绿洲之一，多部电影诸如《星球大战》，《英国病人》曾在此取景。
坐在碧绿的潭水前面，很难想象，此时此刻，我置身于撒哈拉沙漠。
沙漠版的小桥流水人家，虽然桥下已经淤塞。
相较于约旦的沙漠之行，此次撒哈拉之旅，虽然只有短短半天，但感觉上却比上次缓慢了许多。
想起最近读过的一本书。
一只奔赴安第斯山脉进行考古发掘的探险队，在南美的山岳地带赶路。突然有一天，负责扛行李的登山向导们罢工了，愣是不肯挪窝。探险队一筹莫展，只能对向导说，我们给你们涨工资，求你们赶紧出发吧。可向导们充耳不闻，一动不动。会说当地语言的队员便问向导头领，到底出了什么事。
头领说：“我们走得太快了，把心撂在了半路上。在心追上来之前，我们要在这里等着。”
不知不觉，时间已经下午，驱车赶回托泽尔。
快速了解一个城市的最佳途径，就是去参观博物馆。
Dar Cheraït离我们住的酒店不远，这座上世纪90年代由当时的托泽尔市市长Abderrazak Cheraït出资建立的博物馆，是突尼斯第一座私人博物馆。
这座博物馆是模仿突尼斯中上层阶级的小布尔乔亚风格修建的。
在博物馆的几个房间，重现了19世纪突尼斯生活片段：贝伊的卧室，厨房，桑拿房，古兰经学校和一些婚礼场景。
可能是受限于地方性的私人博物馆有限资金的影响，这座博物馆的陈设，相比巴多博物馆，要粗糙不少。
儿子对我说，今天跑了一天，太辛苦了，晚上必须吃点荤的。
好吧，踏着夜色来到托泽尔老城，寻寻觅觅，找到一家。
除了烤鱼，还有突尼斯南部特色 - 瓦罐羊肉。
当地人在瓦罐里放上羊肉、西红柿、青椒、土豆、胡椒粉、盐、香料等，封上罐口，然后埋入炭火下的沙坑焖烤个把小时，取出后当着客人的面把封口打开，倒出里面的食物，味道还不错。
我们在这家餐馆吃饭的时候，偶遇三位中国小伙子，他们是被华为外派来此支援通讯建设的，已经在突尼斯待了三年的他们，居然对这个国家的了解还不如来此不到一个礼拜的我们。谈笑间他们恳请LD分享行程安排，也让LD的虚荣心小小地满足了一下。
走在昏暗的街道上，我和托泽尔这个地方似乎离得很近，又似乎隔的很远。无论我们来或者不来，托泽尔人都在按照他们的节奏过着他们的日子，婚丧嫁娶，而匆匆而过的我们，也得按照自己的计划，踏上新的旅程。
