推开铁门，里面是很大的院落，坐落有致的几栋小楼依山而建。

房东是一位慈祥的老人，他除了法语和阿拉伯语，只能说一点点英语。他对我说，这处民宿刚刚开始运营，恳请我们给予好评，如果住宿上有任何问题，他会全力帮我们解决。

儿子说，这儿网络信号有点弱，他说，没问题，我马上换一个新的路由器。LD说，希望明早8点能吃到早饭，他说，没问题，我保证7点50把你们的早饭送上门。

略作收拾，我们走出屋门，迫不及待地想看看这座小城。

EL KEF，也被称作Le Kef，坐落于杰贝尔·迪尔山巅(Jebel Dyr)，是突尼斯境内海拔最高(780米）的山城，距离阿尔及利亚边境不到40公里。

El Kef的历史很悠久，它曾被多个文明统治，包括古罗马、拜占庭、阿拉伯、奥斯曼和法国。历史上这儿曾经是一个军事和商业要塞，控制着周边地区的交通要道。

但在奥斯曼和法国殖民统治时期，El Kef的地位逐渐衰落，渐趋冷清。

如同特斯图尔，这儿在十七世纪前后也收留了很多来自西班牙的移民，石巷，白墙，蓝色的窗户和门楣，让小城在一片陈旧破败之中，洋溢着素雅之美。

我们在街头东张西望之际，正值当地学校放学，我们仨的陌生面孔，引起了学生们的好奇和注意。

其中一位女生坚持要和我合影，EL KEF人的热情可以和拿撒勒人相比，但后者大多是信基督的阿拉伯人，而这儿却基本都是穆斯林。

看介绍，这附近应该有一座古老的犹太会堂，遍寻不得之际，坐在街边的一位老人走上前，带着我们爬高上低，逡巡在一条条小巷里，直到停在这座陈旧的大门前。

他掏出钥匙打开大门，让我们进去。儿子吃惊地对我说，有这么巧的事情？我们要找犹太会堂，居然就在马路上遇见了看门人。

会堂内一片杂乱，看起来已经很久没有人来这儿了。这是北非历史最悠久的犹太会堂之一。犹太人在突尼斯定居后就建造了它，曾经是犹太社区重要的宗教和文化中心。

那时候来自阿尔及利亚和突尼斯西部的犹太教徒，每年都会长途跋涉来此，参加三到四天的犹太盛典，可惜随着当地的犹太人社区的缩小，这儿也日趋冷清。

1984年最后一位犹太人离开了这座小城的时候，把会堂的钥匙留给了看门人，从此这儿就再也没有出现过犹太人的身影。

站在山坡上看过去，那几座矗立的白色圆顶，是这座小城的标志。

开始我以为这又是一座清真寺，但弯腰走进低矮的小门，才知道这里面是穆斯林的圣墓。

这儿供奉着一位名叫Sidi Bou Makhlouf的圣人。传说，他是一位虔诚的苏菲派圣徒，具有神奇的治愈力。他的墓地是周围信徒们祈祷、朝拜和寻求庇护的地方。

里面空间狭小，灯光昏暗，处在这种地方，我的小心脏噗通噗通跳的有些快。

透过隔扇，里面有一座装饰精美的木匣。

木匣旁边的一张平台上，绿色帐幔下好像裹着一具人体。

按照伊斯兰教的传统，穆斯林死后都会将尸体埋葬在地下，埋葬时通常会朝向麦加，不知道是不是成圣之后就不需要入土了呢。

因为EL KEF地势险要，罗马人，阿拉伯人都先后在这儿设立防卫要塞。

这座建于1600年前后的奥斯曼要塞,依然保存完好。

要塞的建筑风格融合了阿拉伯、伊斯兰和西班牙的元素，是当地重要的历史和文化遗产。

但这么一座具有悠久历史的建筑，却是敞门入场，不收门票。

突尼斯旅游业多年来一蹶不振，于是当地人也没了维护的耐心，这么壮观的一座要塞，无人管理，地面到处都是垃圾。

儿子忙着和远在多伦多的女儿联系，向姐姐报告进入突尼斯三天来的经历。

看似牢不可破的要塞，19世纪八十年代还是被法国军队攻破，从那以后，突尼斯成为法国殖民地，长达75年。

从要塞出来，山城被余晖染成金黄。

驾车来到熙熙攘攘市中心，依然找不到停车标志，问路边的警察，答曰随便停。

这是房东极力推荐的餐厅。

第一次在北非吃到烤鱼。突尼斯境内河流很少，我们这一路过来，没有看到任何水系，不知道这些河鱼是当地人从哪儿弄到的，但味道还是不错的。

次日清晨，阳光灿烂。房东如期给我们送来了当天的早餐。

相对于西迪那就酒店，今天房东为我们准备的早餐要丰盛许多，我也第一次品尝到突尼斯的特产 - 椰枣。

吃完早餐，告别房东，出门上车，继续一路向南。

-- 写这篇游记的时候，我上Booking.com看了看，2个月过去，这家民居已经有10几个评语了，目前平均评分高达8.5，看来房东的努力，已经得到大家的认可了。

横穿EL KEF中心的时候，一座巨大的麦穗从眼前掠过，我们也和途中邂逅的这座山村 - 突尼斯的谷物生产地 - 告别。此后的岁月，我们应该不会再来这儿了，但擦肩而过的地方，擦肩而过的人，那些不经意带给我们的温暖，却从此留在了记忆深处。

突尼斯的路况不错，开车的人也还算守规矩，这儿的高速基本都是单向单车道，超车的时候要特别注意对面的交通情况。南下途中，说不出名字的小村，小镇很多，每一次接近村镇，路上就会出现几条减速带，强制减速，所以在突尼斯开车，车速很难上得去。

来突尼斯以后，第一次加油，加油站是少数几个能使用信用卡的地方。

离开EL KEF大约50公里，路边出现一座巨大的岩石， 这是著名的朱古尔塔台地(Jugurtha Tableland)。

这片从Ez-Zghalma平原拔地而起的台地，高600米，宽约500米，长1500米。

这是一种被称为倒转地貌(inverted relief)的地质结构,数百万年前，这个台地坚硬的石灰岩顶部实际上是谷底，岁月流逝，慢慢的周围较软的山丘被侵蚀剥蚀，平丘起高地。

面对无言的庞大山岩，背靠一望无际的平原，不禁让人感叹自己的渺小与世事的沧桑。这片高地，是时间长河中的见证者，几百万年的风雨侵蚀，竟然让曾经的谷底，成为山巅。

与这片自然的壮美相比，我们所谓的漫长一生只是时间长河中的一瞬间。无论现实生活中有多少烦恼，最终都会被这条长河冲刷地一干二净，想到这儿，顿觉人生其实没有什么值得忧虑了。

朱古尔塔台地曾是古代努米底亚王国的领土，它的名字取自于努米底亚的一个国王，公元前112年他率军和罗马帝国的军队进行战斗，公元前105年他被罗马军队俘虏，后被杀。

当我们俩正在为这片苍茫大地取景的时候，寂静的山谷里，一辆满载男女的卡车，突然疾驶过来，儿子在一旁惊呼，不好了，土匪来了。汽车在我们眼前停下，跳下一男子，手里拿着锄头，问我们是不是汽车抛锚了，要不要帮忙。我们连忙说，没问题，对方这才驶去。LD对儿子说，我差点给你吓死，儿子说，我看过好多好莱坞枪战片，都是一车匪徒拿枪冲过来，然后不由分说，把主人公绑架了，刚才远远看过去，他们手上拿的农具，我还以为是枪呢。

我们原准备开车环绕台地一圈，但开到尽头就没有路了，此时GPS指示的方向竟然是陡峭的悬崖，LD被我果断叫停，沿着原路返回，终于下到平路。

继续南下，此时已过中午，饥肠辘辘。

路边终于出现一家餐馆，虽然不懂阿拉伯文，但看招牌，应该都是烧烤。

店面不大，一座当地人在吃饭。

这儿的羊肉看着蛮新鲜，我们买了一斤多，让老板烤。

一会儿一盘香喷喷的烤羊肉端上来，不知道是不是我们选的部位不对，还是突尼斯人的烤法有问题，在北非的第一顿烤羊肉，让我们有点失望，因为烤的太老了。

倒是北非风味的色拉颇为爽口。

今天300多公里的路程，一路上开开停停，吃吃看看，竟然开了快7个小时。

傍晚5点多钟，我们终于抵达当天的终点 - 托泽尔(Tozeur)。

我们订的酒店位于托泽尔中心广场。

广场上矗立着突尼斯13世纪著名学者Ibn Shabbat的雕像，雕像对面就是公车站和出租汽车站，这是我们突尼斯之行交通最混乱的一个地方。

办好入住手续，天边的晚霞已经映红了天井，暂且忘掉门外的噪杂，独享此时此地此刻的美丽和宁静。