告别维尔纽斯，一路北上。

长途自驾，最怕车出问题。出城不久，LG发觉仪表盘显示右后轮气压不够。虽然一时不会出问题，但今天要开300公里以上，我还是督促LG离开高速，尽快去找修理厂，这儿的加油站和中东一样，是不提供打气服务的。

下了高速，又开了十来分钟，进入一座小镇，路边出现一家修车厂，我们停下车来，比划着告诉对方，我们的车胎需要打气。

没想到这哥们直接让我们把车开上起重台，二话不说，卸下轮胎，从轮毂，外胎开始仔细检查起来。

LG急的在旁边比划说，我们只想打气，车没问题。

这哥们倔得狠，坚持卸下轮毂，仔细检查。

看着人家满头大汗地认真检查，我都有点过意不去了。

检查了半天，他才开始给轮胎打气，LG安慰我说，这样认真一下也好，起码确认轮胎没有问题。

折腾了半小时，付钱以后，我们重新上路。前方，在一望无际的田野中，有一座少人问津的露天航空博物馆 - ?stros AVIAPARKAS air museum。

这儿曾经是前苏联时期的一座农用机场，有400米长的跑道。立陶宛独立以后，这儿被改建成一所特技飞行训练学校，2002年第十三届欧洲特技飞行锦标赛曾在这儿举行，2016年这儿转为一座私人航空博物馆，博物馆分室内和室外两个部分。

室内部分展示了一战和二战期间的航空设备。

室外展示了几架飞机，虽然经过日晒雨淋，这些飞机已经残破不堪，但他们毕竟代表了前苏联空军的一段峥嵘历史。

苏-15，这是一款单座双发全天候高空高速截击机，上世纪60年代开始装备苏联空军，虽从未实战，却几次击落韩国客机。

米格-21，是人类航空史上生产数量最多、装备时间最长的喷气式战斗机。从上个世纪50年代中期量产以来，先后在全世界接近三分之一的国家服役，其各种各样的改进型、衍生型累计生产了超过11000架。

米格-23，这款阿拉伯国家在阿以战争中的主力战机，我读中东战史的时候，书中对它多有描述，现在我终于第一次近距离接触它了。

米-8直升机，是世界上产量最大的直升机，被称为直升机王国中的“AK47”。

离开飞机博物馆，我们折向西北。

80来公里外我们来到小城希奥利艾(Siauliai)，公元1236年，这儿发生了著名的Battle of Saule,正式揭开了波罗的海土著居民对条顿骑士团的抵抗战争。

十字架之丘(Hill of Crosses)，是这座城市最著名的景点。

这座不大的小丘，矗立着大大小小材质不同，形状各异的十字架，这是一个夹杂着爱与恨，独裁与反抗，压迫与信仰的地方。

关于十字架之丘形成的最著名的故事是关于一位绝望的父亲。

他的女儿突然患上绝症。在女儿临终之时，他恍惚中听到一个女人告诉他，去制作一个木质十字架并把它树立在附近的山丘上，如果他照做，那么他的女儿就能得救。绝望的父亲连夜刻制了一个木质十字架，第二天一大早把它树立在山丘上。等他回家的时候，发现女儿已经站在门口迎接他，完好无恙。从那之后，人们在山丘上不断竖起十字架，希望他们的祈祷能够实现。

14世纪时，这座山丘是当地立陶宛人城堡的一部分，后来城堡被骑士团攻破，在战争中幸存的立陶宛人将他们遭到杀害的同胞的尸体堆在一起埋在了山丘下，据说，从此每到夜晚，这些战死者的亡灵就会在附近出没。

19世纪，居住在这里的波兰人和立陶宛人多次对俄国占领军发动起义，被镇压后，很多义军的家属无法找到亲人遗体的具体位置，只好在这座小丘上立上十字架表示纪念，慢慢地这儿成了人们寄托哀思，表达信仰的特定场所。

几百年过去，这座十字架山既不属于教堂，也不属于政府，人们在这里树立十字架并不是出于别人的要求，而是来源于内心的向往。

20世纪60年代，为了镇压基督教，前苏联政府曾多次试图推平山丘：他们开动推土机，烧毁木质十字架，把金属和石头制的十字架拿去做建筑材料，而那些把十字架带来的人们会遭到罚款和监禁。

但不屈的人们依然在深夜悄悄过来，悄悄地树立起一座又一座大大小小的十字架，山丘上的十字架在高压下仍然在不断增加，如今这儿的十字架已经超过十万了。

儿子一眼认出这座十字架来自亚美利亚，因为去年在耶路撒冷我们多次进入那儿的亚美利亚教堂

沿着狭窄的木阶走上小丘，眼前的十字架密密麻麻，有密集恐惧症的人会不由自主地感觉头皮发麻。

这些十字架或粗糙，或精致，或微小，或宏大，但每一座后面都有一段不为人知的故事。

十字架丛中仔细看去，有几支上写着中文，这支大约是为家人祈福。

而这支来自台湾的则是祈求不再有歧视与仇恨。

立陶宛艺术家普罗纳斯(Vilius Puronas)曾说过：“对于有的人来说，十字架之丘是进行沉思和祈祷的地方，而对于另一些人，它则代表著黑暗时期的反抗和不屈，还有的人则把它视为平凡生活中一种不平凡的邂逅，每个人来此自己的道理”。

而对于我们这三个匆匆而过的路人来说，这儿让我们在告别立陶宛之际，对这个国家的历史和人民有了更深一层的认识和了解。

几天前，我们在里加取车以后，不知不觉就进入了立陶宛。儿子当时很奇怪，为什么一路看不见任何国境线的标志呢？

在立-拉边境，我们终于看到了提示，越过这么旗帜，我们将再次进入因为森林覆盖率高，而被称为“欧洲之肺”的拉脱维亚。

前面绿荫深处，就是拉脱维亚的瑰宝 - 隆黛尔宫(Rundāle Palace Museum)。

这是拉脱维亚最华丽的宫殿，居于境内所有景点之首。

隆黛尔宫的大门似曾相识，看着LG手中无人机的监视屏，我终于理解了，为什么这儿被称作北方的凡尔赛。

隆黛尔宫占地面积达近一万四千多平方米，分为宫殿和花园两大部分，宫殿内有一百多间房间，目前对外开放参观的有40多间。

隆黛尔宫的历史，牵扯了俄罗斯前后两代女皇。

1736年库尔兰公爵恩斯特·约翰·冯·毕隆(Johann von Biron)雇人开始建造这座宫殿,建造工程缓慢进行。

这位公爵非比常人，他是俄罗斯帝国女皇安娜一世的首席顾问和情夫，在安娜在位的10年（1730-1740）他对俄国事务发挥了重要的作用。

1740年安娜去世前指定他为伊凡六世的摄政王，但女皇死后三个星期，他就被掌握兵权的米尼赫元帅抓捕，流放西伯利亚22年，隆黛尔宫的建造就此搁置。

1762年他被彼得三世召回，1763年叶卡捷琳娜二世派遣俄国军队护送他重登库尔兰公爵宝座，隆黛尔宫的建造重启，1768年宫殿终于建成。

据说恩斯特 比隆特别喜欢这座宫殿，并于1768年搬到那里，直到1772年去世，但公爵的儿子更喜欢其它的宫殿，隆黛尔宫他只来了寥寥几次。

1775年，库尔兰公国被俄罗斯帝国吞并，叶卡捷琳娜大帝将宫殿送给了她的情人柏拉图 祖波夫(Platon Zubov)最小的弟弟瓦莱里安 祖波夫伯爵(Zubov Valerian),后者在1804年去世，他的孀妇Thekla Walentinowicz带着隆黛尔宫再嫁Shuvalov伯爵。

柏拉图 祖波夫

瓦莱里安 祖波夫

从画像上看，兄弟俩都英俊异常，难怪备受叶卡捷琳娜大帝青睐。

美轮美奂的金厅(Gold Hall)，是整座宫殿中最华丽的地方，它是公爵的金銮殿也是举办官方盛会的场所。 Francesco Martini 和 Carlo Zucchi透过天花板的壁画歌功颂德，将毕隆公爵描绘成一位完人。

紧邻金厅的瓷器阁的淡雅和前者的富丽堂皇形成鲜明的反差对比。

纯白肃静的白厅(White Hall)，是整个宫殿中最大的房间，原设计作为礼拜堂，后来成为举行舞会和音乐会的厅堂，繁复的灰泥浮雕突显了纯白空间的精致华丽。

门楣上的浮雕，描绘着狩猎、畜牧、农耕及收成等四季的田园风光，让我情不自禁地屏住呼吸，生怕吵醒了这些洁白的精灵。

白厅里面还有一间椭圆形瓷器展示间，总共有45个状如卵石或贝壳的基座，安置着各式东方瓷器。这些为了摆设瓷器而雕饰的基座群，本身就是美丽绝伦的艺术，凸显了蓝色瓷器的温润。

公爵寝殿，仿照凡尔赛宫的传统设于宫殿的正中央，窗户面对整座花园，拥有极佳视野。天花板的壁画是爱神邱比特，墙上挂着毕龙公爵夫妇的画像。

很特别的浓绿镶金色调，这位公爵一定钟爱绿色，因为下面这间接待厅也是绿色装扮。

这间是荷兰厅，四壁悬挂着荷兰画家的风景画。

这间是玫瑰厅，四周悬挂着泥塑的玫瑰花串，粉红的主色调加上华丽的花朵映衬，整个房间洋溢着绮丽的的洛可可情调。

这间是公爵家族的餐厅，整个天花板、墙壁都是用大理石板装饰，餐桌上展示着订制于柏林的瓷器餐具，天花板是非常别致的灰蓝花彩装饰，颜色柔美细腻婉约。

娱乐间，这是公爵和客人打撞球、玩纸牌的地方。天花板画的是雅典娜、维纳斯与天后希拉三位女神争夺金苹果的故事。

这儿悬挂的是两代毕隆公爵夫妇的肖像。

这是公爵的书房，屋角的那只高大的青花瓷柜是取暖用的壁炉。

看着走廊上来往的人群，我很想知道，如今宫殿的陈设和当初是否一样，工作人员告诉我，历史上隆黛尔宫经历过多次震荡，除了四壁，天花板和地板，一切都和当初不一样了，现在的摆设只是力图恢复历史上的原貌。

1812年法国入侵俄罗斯，这座宫殿被用作拿破仑军队的医院，在医院里死亡的士兵就被埋葬在宫殿的花园里。

第一次世界大战期间，德国军队在那里建立了医院和指挥官办公室。

1919年拉脱维亚独立战争期间，部分宫殿被焚毁。其后的岁月中，宫殿曾先后被用于学校，退伍军人公寓，体育馆，甚至粮仓。

1972年隆黛尔宫博物馆正式成立，2015年宫殿修复工作才宣布完成，前后花费超过800万欧元。

说到隆黛尔宫，不能不提它的花园。

从LG航拍的照片看，隆黛尔花园好像一幅巨大而精致的地毯，铺在拉脱维亚广袤的大地上。

这座花园面积超过10公顷，我们乘坐园里的电动车，也需要20多分钟才能大致浏览一遍。

安娜与毕隆，叶卡捷琳娜和祖波夫都消失在历史的河流里了，但隆黛尔宫，在拉脱维亚人的精心呵护下，如一朵艳丽的牡丹花，一直开放在波罗的海的大地上。

殿前的喷水池，流水潺潺。

花园里的黄玫瑰在午后的阳光下沁着阵阵芳香。

隆黛尔宫旁的果林里，苹果已经熟了。

临行前，站在桥头再看一眼这美丽的地方。

穿越包斯卡(Bauska)，这座美丽的东正教教堂是包斯卡的圣乔治教堂，建于1876年。

继续一路向北，越过里加，这时我们已经完成了此次蝴蝶形自驾路线的一个翅膀，开始进行另外一个翅膀的旅程。

傍晚时分，我们终于到达美丽的城堡之城 - 锡古尔达(Sigulda)。