告别红海，告别亚喀巴。

约旦的大部分地区都是沙漠和半沙漠，土地资源非常贫瘠，和周遭的中东国家相比，它的石油储备也非常有限，旅游业成了约旦的一大经济支柱。

我们选择从南面进入约旦，途径亚喀巴，就是为了这个目的地 - 瓦迪拉姆(Wadi Rum)。

瓦迪拉姆，是约旦南部一个广阔的沙漠峡谷地区，总面积约为720平方公里。世界上沙漠很多，但具有峡谷地貌的沙漠并不多，红色的峡谷沙漠就更加罕见。瓦迪拉姆被称为红色沙漠之王。

驱车进入瓦迪拉姆，我们终于看到了传说中的贝都因人。很久以前，我就知道阿拉伯人里面有一个特别的部落 - 贝都因人(Bedouin)，特别勇敢善战，第一次世界大战和后来的阿以战争里，都曾经有他们彪悍的身影。

而瓦迪拉姆地区就是贝都因人的传统家园。

进入中东以后，LD一直就想戴一条阿拉法特那样的阿拉伯头巾，但在以色列他只能想想而已，在那儿，一个外人戴库菲耶(Keffiyeh)是会招来异样的眼神的。

在游客中心，他迫不及待地买了一条库菲耶，在卖头巾的贝都因人的示范下，我总算学会了它的独特扎法。

库菲耶在不同国家分别有不同的习惯，约旦人多用红色；黑白格子似乎成了巴解组织的标志；其他国家则用深色。关于它的起源有很多说法，有人认为它的设计和样式来自贝都因人的传统服饰。

在瓦迪拉姆小镇，我们坐上四驱吉普，直奔营地。

此次出行前，在沙漠过夜被我列为中东之行必须体验的项目。

瓦迪拉姆沙漠的住宿有2大类：

简朴类：每晚只需几个美金。

豪华类：每晚数百美金。

前者帐篷里没有空调，卫生间也是公用。虽然LD颇想体验一下贝都因人的生活，但冬天夜里沙漠气温低于零度，我担心儿子被冻坏，还是决定订后者，于是我们选择了号称瓦迪拉姆Top 1的这座营地。

这座营地离瓦迪拉姆小镇大约7公里，高耸的沙岩下，排列着一顶顶帐篷。

这种透明的星空帐篷，从里面拉开帘子，夜晚可以仰望星空，但它只能容纳最多两名住客，没办法，我们选择了三人帐篷。

走进帐篷，内部装饰的精致，超出我的意料。

儿子兴奋地说，在以色列的那个礼拜，我们住的越来越差，没想到进入约旦，我们越住越好了。

营地很贴心，帐篷里为每一位客人都准备了骆驼毛大氅。

走出帐篷，天色尚早。

高高的石崖上，几位游客在攀爬，我佩服他们的胆大，但如果不幸发生意外，后果不堪设想。

我们在游客中心取票的时候，那儿的工作人员再三告诫，进入沙漠，一定要小心安全。这儿地处偏僻，医护救援在几个小时车程之外。

营地里有一座很大的咖啡厅。

进门的屏风上，右边的画像是哈希姆家族的第38代谢里夫 - 老侯赛因，左边的画像是约旦的开国国王阿卜杜拉一世。

咖啡厅依山而建，浓郁的约旦风情。

喝完咖啡出来，开始今天的下一个项目，沙漠骑骆。

短短一个小时的车程，我们从碧波荡漾的红海来到黄沙茫茫的大漠，小小的约旦，就是这么奇妙。

这片红色的世界，号称是地球上最像火星的地方，多部好莱坞电影包括《The Last Days on Mars》, 《Red Planet》《Mission to Mars》等等都曾在此取景，最著名的还是马特戴蒙主演的那部《火星救援》(The Martian)。

一望无际的大漠上，只有我们三匹骆驼和向导沙沙的脚步声，中东行一路走来，看了太多的历史，那一刻，我只想就这么走下去，彻底陶醉在这片美的难以名状的世界里。

这个时候LD开始想念他的无人机了，这片广阔的大漠，如果居高临下，从上帝的视角望下去，该是怎样的景色啊。

瓦迪拉姆沙漠地区的原住民是纳巴泰人（Nabataeans），公元前4世纪开始在这里定居，罗马帝国时期，这儿是古代丝绸之路的重要枢纽之一，后来随着政治，经济和气候的变化，瓦迪拉姆慢慢荒凉了，19世纪它被欧洲探险家再次发现，但其后的百年间，这儿基本处于无人管理的荒凉状态。

1994年，约旦政府将瓦迪拉姆交给当地的贝都因人管理。

1999年，瓦迪拉姆保护区正式建立。

2011年，瓦迪拉姆因其独特的地貌景观、丰富的文化遗产和生态系统的多样性，被列入联合国文化遗产名录。

目前游客必须在贝都因向导的带领下才能进入沙漠。但即使这样，依然不断有人冒险，为此也发生了不少事故。

2013年，两名挪威游客在瓦迪拉姆沙漠迷路，后来因缺水而死。

2014年三名法国人闯入沙漠，遭遇沙尘暴而迷路，苦等救援不到，他们在车中留下绝笔信以后，选择了自杀。

2018年，两名韩国游客在沙漠的一处山洞里失踪，后来被发现死亡。

2019年一名意大利女游客擅自脱离旅游团队而走失，经过多日努力，搜寻队最后发现她的尸体。

这么多人不顾一切的冒险，实在是因为这份美丽的诱惑。

骑着骆驼走了大约半小时，向导说，我们就在这儿等候落日吧。

夕阳下，我们的身影映在橘红色的沙漠上。

我张开双臂，拥抱瓦迪拉姆。

一抔红沙，从儿子指缝间洒落，随风飘扬。

时间如沙漠一样看不到尽头，我们的生命就如同流沙一样。只是当红沙散尽，手中尚残留些许印迹。而在我们告别这个世界以后，还有谁会记得我们曾经来过？

跳的再高，也终将落地，但我们依然可以在短暂的生命中活得精彩。

我们看过太多的海上落日，相比之下，沙漠落日别有一番壮烈。

回程的路上，我们加入了营地的另一个骆驼队，兴尽而归。

回到营地，正是晚餐时间。

几位贝都因人在挖一个沙堆，烤肉的香味扑鼻而来，这个名为扎布的菜肴就是贝都因人最为擅长的“沙土烧烤“。

由于沙漠里物资贫乏，贝都因人发明了这种别致的烹饪方法：

首先在沙土中挖一个洞，在其内点燃木炭柴火，在火力足够时熄灭明火，放入一口多层烧锅，每一层码好要加工的肉类，然后用沙子严严实实将锅埋起来，使用沙堆聚集的烟火热量，用大约两小时对食物进行无明火烧烤。除了盐之外，不使用任何油或者调料。

我们迫不及待地走入宽敞的白色帐篷，营地的自助餐厅就设在这儿。

扎布里美味的羊肉和鸡肉。

进入中东以后，我们已经跋涉千里，以此代酒，干一杯。

走出餐厅，沙漠已经陷入一片黑暗，营地组织大家，在向导的带领下，走入沙漠深处。

举头仰望，星光闪烁，儿子说，我长这么大从来没有看过如此明亮的星空。

2017年圣诞，我们在西班牙的格拉纳达；

2018年圣诞，我们在亚速尔的皮库岛；

2019年圣诞，我们在西西里的巴勒莫；

疫情，让我们坐困三年，再次出发，2022年的这个圣诞，我们在地球上最像火星的地方，黑暗中，仰望着天上的火星。

璀璨的星空下，营地所有的客人留下了这张合影。

次日清晨，天气略阴。

用完丰盛的早餐，告别营地。

坐上吉普，回到小镇。

舍不得就这么告别瓦迪拉姆，今天我们要跟随贝都因向导，深入沙漠。