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从菲斯出发经过伊芙兰，便进入了戈壁地带，沿途植被逐渐稀少，除了稀稀拉拉的橄榄树，便是路边一丛丛的仙人掌。山上都是裸露的沙石，在阳光的照射下刺人眼目。车上冷气开得很足，倒不觉得热。这是一天的长途旅行。七口之家依旧坐在前面，老武喜欢清净，独自坐在车的后部。那对小情侣为了缠绵的方便，始终坐在最后。我和老余隔走廊坐在中部的同一排，为了可以聊天以消永昼。其他人则随便找个舒服的位置，或看窗外，或打瞌睡。坐在老余后排的是一位来自温哥华的单身女士，约莫六十来岁，瘦小的身材，清癯的面容，文静而又温和。她能听懂普通话，只是说得非常困难，所以勉强可以沟通。丫头注意到，她每天都换一套纯色的外套，干净而淡雅。有趣的是，她每天都能配一顶与外套相同颜色的帽子，帽子上一定会有一朵比小孩巴掌还大的花，而花的颜色则是她全身唯一差别色，与外套的颜色协调又鲜明夺目。因为不知姓名，我称她作“戴花的女人”。
中午，车到一处路边的餐馆门口停下，这是我们预定吃饭的地方。虽说是路边餐馆，却也全不是我们过去常见的那种“补气打胎，停车吃饭”的格局。两座高塔围成一座拱门，进门是颇为开阔的天井，全部彩色马赛克拼花铺地。穿过天井就是餐厅，纵深处幽暗却宽敞。我们坐在边厢，就明亮许多。
摩洛哥的饮食不算丰富，尊贵的客人享用的也不过就是“塔吉锅”，一种陶锅乱炖，不论肉类蔬菜，都可以炖在一起。大家分桌坐下，我与丫头和老余夫妇及郭老师一起，老武夫妇去了别桌，空一个座位，戴花的女人便来坐下。依旧是老余高谈阔论，讲出许多道理来。看起来，出来之前老余是做过研究的。一会儿就吃完饭，大家倒天井里去拍照，发现餐馆边上还有一个花园，收拾得很漂亮，又添了一些兴致。要上车出发了，郭老师忽然发现，帽子没有了。回座位上去找，没有找到。大家就问她，你去过哪里？她就“这里那里”指了一通。最后是丫头在餐厅另一边别人的座位上找到了。郭老师自己也想不通。
下午到了厄福德，全团换乘六辆四驱越野车向沙漠冲锋，去追赶沙丘上的日落。为了不吃前车扬起的沙尘，六辆越野车一字排开，在戈壁上风驰电掣，掀起滚滚烟阵，蔚为壮观。车行约莫一小时，到达了大漠的边缘。一位司机指着远处大沙丘后头一座高高的山峦说，翻过那座山就是尼日利亚。爬沙丘骑骆驼一如议程天下人大致相同。不同的是，教授从骆驼上掉下来了。
驼队的几十头骆驼，不如马的傲慢也不如牛的固执，个个无精打采，似乎对驼生并不抱什么希望。不过是在主人的吆喝下重复每日的劳作。骆驼被串联成五头一队，老余骑上了头驼，我则紧随其后。丫头跟在我的后面，其余两位也都是女人，自然有些啰嗦。拉骆驼的波波尔小伙子跑向后头去照顾她们。总是拉骆驼的人吆喝骆驼跪下，游客骑上去以后再吆喝骆驼站起来。或者是等得时间长了，或者是骆驼累了，或者是骆驼的心思飞去了什么地方，反正是小伙子在队尾吆喝了一声，老余的骆驼扑通就跪下了。老余猝不及防，一米八几的大个子论不得金山论不得玉柱，滚倒在一边——后来他说他年轻的时候当过足球守门员，是本能地弯腰收腹，用肩头着地的——吓坏了众人，毕竟七十四岁了。导游们和拉骆驼的波波尔人们蜂拥过来，扶起老余仔细查看，所幸除腿上一点擦伤并无大碍。老余铁青了脸，高低不肯再骑上去。众人苦苦相权，又换了另一头历史比较清白也更听话的骆驼，老余总算骑上去。我在一边告诉他，关老爷也走过麦城，没有关系的。
骑骆驼看日出，知道的人都知道，不知道的可以自己想象，而我事先不曾去想象的是在沙漠里住宿，因为我没有想到要去想象。落日余晖里，越野车向营地奔驰。没有想到，沙漠上的落日余晖竟如此的短暂，忽然便收了起来，浓重的暗夜笼罩下来，而且，我们迷路了。
在茫茫戈壁里，没有手机信号，没有卫星定位，我们的营地也没有在地图上。夜幕里老司机们的经验没有了意义。老武那台车的司机本是向导，将近一个小时了，他带领车队东奔西突——其实没有人知道哪里是东哪里是西——渐渐陷入了慌乱，狂奔中经常险些撞上戈壁上的大石块。我和老余同车，已经开始暗自盘算戈壁露营要小心些什么。只见我们的司机骂了一句，招呼大家跟他走。不知道根据什么，十几分钟后居然看见了灯光。我们的营地终于找到了！
这个营地除一个猩红色大帐蓬是餐厅外，一侧并列十三座白色帐篷是寝帐。里头非常宽敞，一铺大床加一铺小床，还有盥洗室，可以洗热水澡。安顿好行李来到餐厅，已是晚上九点多了。餐帐约有二百多平方米，两条长餐桌，每条可以坐二十几个人。这一晚的餐食是迄今为止最为丰盛的，不仅菜品丰富，而且量大，比我们全团的食量超出很多，味道也很甘美。服务员是清一色的波波尔小伙子。上菜的时候，张导看见六个司机都没有离开，因为怕再次迷路，耽误我们明早的出行。听张导这么一说，大家一致主张把我们的菜分一些过去，表示对司机们的感谢。
晚饭以后，门外的小广场上设置了许多坐榻，星罗棋布的蜡烛灯用圆球型的大玻璃罩子罩着，还有一堆熊熊篝火，波波尔小伙子们要在这里欢迎我们。他们拨弄起民族乐器，轮流唱着他们自己的歌曲，时而欢乐，时而忧伤，时而急切，时而悠长，全团的人被他们感染得如痴如醉，郭老师激动地下场，拿起他们的乐器，和他们一起演奏......
营地就在沙漠的边缘上，跨过门前那片空地，就能走上沙丘。入夜的沙漠上，没有我们来到以前想象的那么冷。此夜无风，也无云，披一件外罩温度便十分的惬意。烛灯灭去，星空便稳稳地阖下，罩在大地上。坐在坐榻上向上仰望，这是我从来没有见过的夜空。漫天繁星密密匝匝，从黝黑的地平线的这一边铺到那一边，星空因此有了立体感，像一块巨大扁平的方块压在身上。我忽然省悟，这就是天当被地当床的真实感觉。荒野寂静，我忍不住学了几声狼叫，丫头叫我不要吵着人家。
第二天清早，东方既白，我拉着丫头来到不远处的沙丘上看日出。即便一夜无风，沙的表面也被抚平。太阳还未升起，橘红色的光已经从远处沙丘的背后裂出，带着丝的纹路蒸腾向半空。沙漠上是一片死寂。只有当广袤的大地上没有一根草一滴水，你才能觉悟到死的含义。不过，且慢！
在我左近处的沙面上，有一片纵横曲折的细细纹路，像一幅巨大地图上纵横曲折的交通线，这些交通线以虚线画出。我正纳闷，见稍远处有一只圣甲虫（俗称“屎壳郎”的蜣螂，在古埃及文化中被赋予神圣的意义），原来这些线，就是它们交通的痕迹。我忽地觉得有一种强烈的冲击力，撞向我的胸口。如此一枚小小的圣甲虫，用它纤弱的虚线，居然成功击碎了这无际大漠上死的恐怖；如此一个渺小的生命，居然证实了生命的不可战胜！
朝阳浮出沙丘，郭老师也来看日出。她拉着丫头的手，说：“昨天夜里你有没有听见狼叫？我吓得来......”这时候老余老武他们也来了，他们都证明，昨天夜里却实有狼来过这个附近，狼也确实叫了好几声。我没有什么话，丫头看看我，说，“这不就是个狼么。”
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从菲斯出发经过伊芙兰，便进入了戈壁地带，沿途植被逐渐稀少，除了稀稀拉拉的橄榄树，便是路边一丛丛的仙人掌。山上都是裸露的沙石，在阳光的照射下刺人眼目。车上冷气开得很足，倒不觉得热。这是一天的长途旅行。七口之家依旧坐在前面，老武喜欢清净，独自坐在车的后部。那对小情侣为了缠绵的方便，始终坐在最后。我和老余隔走廊坐在中部的同一排，为了可以聊天以消永昼。其他人则随便找个舒服的位置，或看窗外，或打瞌睡。坐在老余后排的是一位来自温哥华的单身女士，约莫六十来岁，瘦小的身材，清癯的面容，文静而又温和。她能听懂普通话，只是说得非常困难，所以勉强可以沟通。丫头注意到，她每天都换一套纯色的外套，干净而淡雅。有趣的是，她每天都能配一顶与外套相同颜色的帽子，帽子上一定会有一朵比小孩巴掌还大的花，而花的颜色则是她全身唯一差别色，与外套的颜色协调又鲜明夺目。因为不知姓名，我称她作“戴花的女人”。
中午，车到一处路边的餐馆门口停下，这是我们预定吃饭的地方。虽说是路边餐馆，却也全不是我们过去常见的那种“补气打胎，停车吃饭”的格局。两座高塔围成一座拱门，进门是颇为开阔的天井，全部彩色马赛克拼花铺地。穿过天井就是餐厅，纵深处幽暗却宽敞。我们坐在边厢，就明亮许多。
摩洛哥的饮食不算丰富，尊贵的客人享用的也不过就是“塔吉锅”，一种陶锅乱炖，不论肉类蔬菜，都可以炖在一起。大家分桌坐下，我与丫头和老余夫妇及郭老师一起，老武夫妇去了别桌，空一个座位，戴花的女人便来坐下。依旧是老余高谈阔论，讲出许多道理来。看起来，出来之前老余是做过研究的。一会儿就吃完饭，大家倒天井里去拍照，发现餐馆边上还有一个花园，收拾得很漂亮，又添了一些兴致。要上车出发了，郭老师忽然发现，帽子没有了。回座位上去找，没有找到。大家就问她，你去过哪里？她就“这里那里”指了一通。最后是丫头在餐厅另一边别人的座位上找到了。郭老师自己也想不通。
下午到了厄福德，全团换乘六辆四驱越野车向沙漠冲锋，去追赶沙丘上的日落。为了不吃前车扬起的沙尘，六辆越野车一字排开，在戈壁上风驰电掣，掀起滚滚烟阵，蔚为壮观。车行约莫一小时，到达了大漠的边缘。一位司机指着远处大沙丘后头一座高高的山峦说，翻过那座山就是尼日利亚。爬沙丘骑骆驼一如议程天下人大致相同。不同的是，教授从骆驼上掉下来了。
驼队的几十头骆驼，不如马的傲慢也不如牛的固执，个个无精打采，似乎对驼生并不抱什么希望。不过是在主人的吆喝下重复每日的劳作。骆驼被串联成五头一队，老余骑上了头驼，我则紧随其后。丫头跟在我的后面，其余两位也都是女人，自然有些啰嗦。拉骆驼的波波尔小伙子跑向后头去照顾她们。总是拉骆驼的人吆喝骆驼跪下，游客骑上去以后再吆喝骆驼站起来。或者是等得时间长了，或者是骆驼累了，或者是骆驼的心思飞去了什么地方，反正是小伙子在队尾吆喝了一声，老余的骆驼扑通就跪下了。老余猝不及防，一米八几的大个子论不得金山论不得玉柱，滚倒在一边——后来他说他年轻的时候当过足球守门员，是本能地弯腰收腹，用肩头着地的——吓坏了众人，毕竟七十四岁了。导游们和拉骆驼的波波尔人们蜂拥过来，扶起老余仔细查看，所幸除腿上一点擦伤并无大碍。老余铁青了脸，高低不肯再骑上去。众人苦苦相权，又换了另一头历史比较清白也更听话的骆驼，老余总算骑上去。我在一边告诉他，关老爷也走过麦城，没有关系的。
骑骆驼看日出，知道的人都知道，不知道的可以自己想象，而我事先不曾去想象的是在沙漠里住宿，因为我没有想到要去想象。落日余晖里，越野车向营地奔驰。没有想到，沙漠上的落日余晖竟如此的短暂，忽然便收了起来，浓重的暗夜笼罩下来，而且，我们迷路了。
在茫茫戈壁里，没有手机信号，没有卫星定位，我们的营地也没有在地图上。夜幕里老司机们的经验没有了意义。老武那台车的司机本是向导，将近一个小时了，他带领车队东奔西突——其实没有人知道哪里是东哪里是西——渐渐陷入了慌乱，狂奔中经常险些撞上戈壁上的大石块。我和老余同车，已经开始暗自盘算戈壁露营要小心些什么。只见我们的司机骂了一句，招呼大家跟他走。不知道根据什么，十几分钟后居然看见了灯光。我们的营地终于找到了！
这个营地除一个猩红色大帐蓬是餐厅外，一侧并列十三座白色帐篷是寝帐。里头非常宽敞，一铺大床加一铺小床，还有盥洗室，可以洗热水澡。安顿好行李来到餐厅，已是晚上九点多了。餐帐约有二百多平方米，两条长餐桌，每条可以坐二十几个人。这一晚的餐食是迄今为止最为丰盛的，不仅菜品丰富，而且量大，比我们全团的食量超出很多，味道也很甘美。服务员是清一色的波波尔小伙子。上菜的时候，张导看见六个司机都没有离开，因为怕再次迷路，耽误我们明早的出行。听张导这么一说，大家一致主张把我们的菜分一些过去，表示对司机们的感谢。
晚饭以后，门外的小广场上设置了许多坐榻，星罗棋布的蜡烛灯用圆球型的大玻璃罩子罩着，还有一堆熊熊篝火，波波尔小伙子们要在这里欢迎我们。他们拨弄起民族乐器，轮流唱着他们自己的歌曲，时而欢乐，时而忧伤，时而急切，时而悠长，全团的人被他们感染得如痴如醉，郭老师激动地下场，拿起他们的乐器，和他们一起演奏......
营地就在沙漠的边缘上，跨过门前那片空地，就能走上沙丘。入夜的沙漠上，没有我们来到以前想象的那么冷。此夜无风，也无云，披一件外罩温度便十分的惬意。烛灯灭去，星空便稳稳地阖下，罩在大地上。坐在坐榻上向上仰望，这是我从来没有见过的夜空。漫天繁星密密匝匝，从黝黑的地平线的这一边铺到那一边，星空因此有了立体感，像一块巨大扁平的方块压在身上。我忽然省悟，这就是天当被地当床的真实感觉。荒野寂静，我忍不住学了几声狼叫，丫头叫我不要吵着人家。
第二天清早，东方既白，我拉着丫头来到不远处的沙丘上看日出。即便一夜无风，沙的表面也被抚平。太阳还未升起，橘红色的光已经从远处沙丘的背后裂出，带着丝的纹路蒸腾向半空。沙漠上是一片死寂。只有当广袤的大地上没有一根草一滴水，你才能觉悟到死的含义。不过，且慢！
在我左近处的沙面上，有一片纵横曲折的细细纹路，像一幅巨大地图上纵横曲折的交通线，这些交通线以虚线画出。我正纳闷，见稍远处有一只圣甲虫（俗称“屎壳郎”的蜣螂，在古埃及文化中被赋予神圣的意义），原来这些线，就是它们交通的痕迹。我忽地觉得有一种强烈的冲击力，撞向我的胸口。如此一枚小小的圣甲虫，用它纤弱的虚线，居然成功击碎了这无际大漠上死的恐怖；如此一个渺小的生命，居然证实了生命的不可战胜！
朝阳浮出沙丘，郭老师也来看日出。她拉着丫头的手，说：“昨天夜里你有没有听见狼叫？我吓得来......”这时候老余老武他们也来了，他们都证明，昨天夜里却实有狼来过这个附近，狼也确实叫了好几声。我没有什么话，丫头看看我，说，“这不就是个狼么。”
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