总督府一进去是Golden Staircase 黄金阶梯。据说曾经只有贵族和重要客人才可以走，现在是参观的必经之地。

Lion's Mouth是一个匿名检举信箱，投诉信件可以放置入狮子嘴中。上面的字翻译成英文“Secret denunciations against anyone who will conceal favors and services or will collude to hide the true revenue from them”:

总督府所有房间都金碧辉煌, 尤其是天花板。这是二层的Senate Chamber.

参观完二楼后, 下到一层, 来到总督府里最大的房间, 也是欧洲最大的房间, The Chamber of the Great Council 。 整个房间长53米，宽25米，是威尼斯共和国议会举行的地方。此房间有世界上最长的布面油画《Paradiso》，由丁托列托及其工作室创作于1588-1592年。我们身后的就是。

中间有几个房间是Armoury 军械库。 收藏了威尼斯历史上各个时间段的军械武器, 贵族佩剑等。然后就是著名的叹息桥。The Bridge of Sighs。 这个桥从室内是照不到的, 我甚至没有意识到我已经走在了桥上, 只在通过马眼型窗格往外看时,才意识到我在哪里。

窗格外的人间春光无限, 明媚动人。而我再往前走几步, 就是暗无天日的监狱。不禁叹息。

叹息桥连接着总督宫和监狱，建于1614年，传说被判刑的人从审判室内经由叹息桥送往牢室时，和我一样往外窥探人间自由的繁华, 不由发出长长的叹息，这便是叹息桥名字的由来。

位于总督宫以东的这座监狱是建于16世纪中期的新监狱，与总督宫之间由叹息桥相连。真的好阴冷啊。而且这落差好大! 一分钟前, 还在极尽奢靡, 温暖舒适的金殿里, 转眼竟深陷囹吾, 只有潮湿阴暗肮脏。

出了总督府, 已到午饭时间。听说威尼斯特产的美食是黑了吧唧的墨鱼面, 叫Spaghetti al Nero di Seppia。Seppia 就是墨斗鱼。于是提前在网上找好了一家, 路边摊, 热热的一小盒, 买了边吃边走。小店离总督府300多米, pasta是现压出来的, 只有两种, 一种长面条, 一种短螺旋状。 而她家网站上有四五种pasta, 现场都没有。我要了一盒墨鱼面,果然很黑啊, 吃完嘴唇都是黑的,可真好吃。

我们每人捧着一盒面在圣马可教堂边的花坛处快速吃完午饭, 欣赏海鸥飞过辽阔的泻湖。然后以最快的速度逛国家考古博物馆。总督府的票里带这个, 还带有科雷尔博物馆, 都连在一起。科雷尔博物馆在圣马可广场的西南角, 圣马可教堂正对面。路过大名鼎鼎的花神咖啡厅, 没来得及向里面看一眼, 只记得咖啡厅前面很多露天座位,游客在懒洋洋地喝咖啡晒太阳。

国家考古博物馆收藏了大量的希腊雕刻作品原件, 女儿背过的希腊神话, 现在派上了用场。希腊神话是主科英语的一部分, 他们老师甚至还要考神仙们的名字拼写, 当时让她很头疼。现在头头是道了。

二人研究是不是阿波罗, 因为雕像手持里拉琴。 右边的是Eros, 就是罗马神话的丘比特。乍一看以为是操蛇之人, 再一看才发现后面两只小翅膀。

这老实孩子! 郭德纲? 想学他大眼瞪小眼, 没学会。四千年前的古希腊雕塑家就这么幽默了?

逛着逛着房间变得豪华起来, 感觉象王室宫殿的房间, 直到看到这幅茜茜公主肖像, 才意识到所在房间很可能是她在威尼斯时的住所。那时她早已是奥地利皇后。

看完博物馆已是三点。我们离开威尼斯的火车是四点二十, 而我还想坐贡多拉。贡多拉有固定的站点码头,最多也最方便的是圣马可广场周边的。我们时间紧迫, 只好就近, 总督宫门口的。贡多拉统一收费, €80每船, 30分钟的路线。如若60分钟的路线, 收费€120。对船主说我们最多有50分钟,他说可以划快点, 50分钟收费€100, 我们跳上船赶快出发。

从贡多拉的视角看泻湖。

远远望见六角型的安康圣母大殿 Basilica di Santa Maria della Salute, 建筑杰作,非常漂亮, 可惜只能这样匆匆看上一眼。

小船刚一离开大运河, 四周就变得特别宁静。广场上拥挤的人影还历历在目,嘈杂的声音已经消失。

划过叹息桥, 仔细欣赏桥拱上的雕刻。两小时前我就在那马眼型的花窗里向外张望。照这座桥最好是在贡多拉上。不然就只好在麦秆桥Ponte della Paglia, 就是下图中那个挤满人的桥上, 让叹息桥做自己的背影。那桥永远挤满了人,都是与叹息桥合影的,估计都会把旁人一同照进去。

小船划入窄巷, 四周越发静谧。船主不时指点一处阳台,"那是马可波罗的房间", 又指一处颓垣, "威尼斯最古老的庭院"。午后阳光暖洋洋地洒在我们身上, 耳边只有船桨入水的波动, 细微涟漪荡漾。此时的威尼斯犹如美人慵懒斜倚香妃榻, 窗格外海棠花瓣洒落唇边, 渲染几点残红。那残红便是水巷两边的老房, 旧式阳台枝藤蔓延, 好象美人绣满春色的裙裾。

这才是真正的威尼斯吧。圣马可广场的喧嚣嘈杂, 挤满游客的样子, 肯定是不能代表威尼斯。

双人或者三人量的冷盘能尝到托斯卡纳最传统的几种腌肉。最右边白白的看着很腻的是Lardo, 迷迭香熏的猪肥肉。切片薄的透明, 吃起来口感润滑,一点也不腻。它旁边的是porchetta toscana cotta a legna,香草味蒸熏乳猪肉。再下来是Finocchiona, 茴香籽风干腊肠。中间的腊肠是salame toscano。左边是熟食火腿prosciutto crudo,就是托斯卡纳风味的帕尔马火腿。除了肉食, 冷盘还包括Crostini, 照片中右下角的烤面包片。最右前边的是crostino al pate toscano, 面包片上面是碎鸡肝。另两个一个上面是小西红柿, 另一个是碎火腿配洋蓟。两种硬硬的干酪, pecorino 和 Parmesan Cheese。 拼盘的正中是腌制的两种凉菜, pomodori secchi sott'olio 橄榄油渍的晒干番茄,  和 olive e frutta, 橄榄。红酒自然是托斯卡纳自产的才相配。基安蒂,口感偏淡,后味能品出花香。

第二天八点就跑来奇迹广场了。怕晚了人多不好照相。趁着没人, 各种花式推塔。

奇迹广场 Square of Miracle，意大利语Piazza del Duomo , 汇集了比萨最重要的四座建筑。比萨斜塔、大教堂、圣若望洗礼堂、墓园。意大利有一百多座斜塔(看来当时的建筑师对地基和土质的研究真有待于提高), 比萨斜塔是最有名的, 因为她最漂亮, 而且是唯一的圆柱形的。其他斜塔都是方柱的。

比萨斜塔最初修建于1173年，于1372年完工。登塔全票€20。如果四个都想去的话通票是€27。其他单独去都是€7, 大教堂免费。没有儿童票。8岁以下禁止登塔, 8岁以上享受成人待遇。18岁以下必须成人陪同。登塔是有时间段的, 每场一小时。头天晚上吃饭时用手机订, 想订最早那场9点的, 后来想想万一起晚了没赶上, 还要费一番唇舌。打算现场买票, 看样子不会有多少游客。

小孩和她爸推塔的时候我去买票, 三人60大洋, 是本次旅游第二贵的门票支出。买完发现是10点那场的, 我很吃惊, 只一夜的工夫9点那场就给订光了? 工作人员说根本没有9点那场, 第一场就是10点的。我说昨晚上我还看到9点的, 她说你现在再刷一下手机, 我一看果真给改了。"我们看游客的形势,随时改网站的现在是淡季, 游客非常少。"。 还有这等事。无所事事地在广场游荡, 要是10点开门四个建筑就都10点开。快到点时去售票处隔壁存包。爬斜塔禁止带包, 连最小的包都不允许, 只允许带手机和身份证。进塔时安检人员看护照, 看的很仔细。

这个塔不高, 但不怎么好爬, 因为她是斜的, 所以你爬的时候身子也是斜的, 差不多是一脚高一脚低, 那个石台阶又特别光滑,还不平, 由于常有人走中间给磨的凹陷了, 加上转小圈,爬到顶时头有点晕。

这个斜塔实际上是大教堂的钟楼。顶上就是一圈钟了。每个大钟都雕龙画栋, 我找了个缺了一支胳膊的耶稣合影。

看了这么多教堂洗礼堂钟楼三件套, 比萨这套是我最喜欢的。因为她的乳白色, 华丽而精致到极点的蕾丝装饰, 都让我觉得她像身披婚纱的少女, 很圣洁的感觉。

她细致到每一个柱子的每四个角的石雕花纹都是不重样的, 而且她比其他大教堂还古老两三百年, 就更显得伟大了。

斜塔上鸟瞰, 发觉比萨也是典型的托斯卡纳风格的城市。远山含黛, 粉墙朱户, 画阁琼楼。

比萨出的名人是伽利略, 但那个广为人知的他从斜塔上扔球的故事是传说。

我们从斜塔上下来后, 广场几乎人满为患了, 幸亏早起来照相。全是一群群的高中生, 大概全托斯卡纳的高中生都跑这里来春游了。少年人充满激情的脸, 叽叽喳喳的欢声笑语, 永不知疲倦的朝气, 和古老的大教堂反差极大却又融为一体。这次意大利旅行发觉意大利年轻人真多, 大概是政府数十年鼓励生育, 几个城市放眼一望, 全是几百上千年的古迹加朝气蓬勃的欢声笑语。青春真好啊, 充满了希望。给我的感觉整个意大利都充满了希望。

比萨大教堂 Pisa Cathedral, 意大利语Duomo di Pisa, 是天主教比萨总教区的主教座堂，建于1064年, 罗马式教堂建筑的典型代表, 非常值得进去参观。里面很漂亮。就是因为斜塔的名气太大了, 把大教堂的风头给盖过去了。大部分游客来比萨, 都是冲着斜塔来的。喧宾夺主。大教堂内部纵深100米, 白黑大理石条文装饰。又见斑马纹。

除了镶金缀玉的祭坛和27幅马赛克装饰画, 教堂内部有一个雕刻的极尽精美的讲坛(Pulpit), 是意大利著名雕塑家乔瓦尼·皮萨诺（Giovanni Pisano）的杰作。他生于比萨, 死于锡耶纳, 比萨大教堂的这个讲经台, 是他创作的最后一个, 也是最煞费心机的，历时近10年完成。整体为八边形，中央立柱上的人物代表了神学三德（信仰、希望、博爱），登上楼梯的讲台有2个平面浮雕，顶部凸面浮雕共7个故事，情节前后关联，如展开的卷轴画。他创作比萨的这个讲台之前, 刚刚完成了锡耶纳大教堂的讲台。

在家制定旅途计划时, 本来是打算从佛罗伦萨开车来比萨的。后来发现时间怎么都安排不过来。如果自驾, 这个广场是在比萨的ZTL 区之内的, 所以车只能停在广场西边的几个停车场里, 收费每小时2欧。比萨东边20公里处有个小城, 位于佛罗伦萨开车来比萨的必经之路上。那个小城最著名的是她的城墙, 出的名人是普契尼。

牛肚入口那一刻, 就明白过来为何这家小吃摊在国内那么有名气了。太符合中国人口味了。对于长了中国胃, 吃不惯乳酪炒菜里加奶油的, 这里最合适。她的口味尤其像北京的卤煮火烧, 里头也放了点香菜和辣椒, 只不过味道都很淡。卤煮火烧用的是猪下水, 这里是牛下水。北京人很多还喜欢洗不干净的猪大肠, 所以卤煮火烧那种独一无二的怪味, 这里也缺乏。

我不爱在游记里提到餐馆的名字, 因为我觉得口味是最因人而异的, 所以不想推荐美食, 我只是记下旅行途中都吃了些什么, 还有感觉。女儿没吃过北京的卤煮火烧, 对于这种从一口大锅里捞出早已烂炖到奇形怪状的东西然后猛剁的煮法很新奇, 吃的时候象研究宝物一样对着一块牛肚翻来覆去掉个看, 最后小心翼翼地入口。吃完后不发表评论, 只在后来我们提及时, 管它叫weird meat。

这家中央菜市场里有好几个卤煮牛肚摊, 只有这家是网红。Trippa alla fiorentina（佛罗伦萨炖牛肚）是本地的家常菜, 大部分佛罗伦萨的饭馆都有。Trippa是指牛的前三個胃：瘤胃、网胃、瓣胃，广东的金钱肚是第二胃即网胃，牛百叶是第三个胃即瓣胃，Lampredotto特指第四个胃即皱胃。

这顿饭吃撑了。好在之后的行程很耗体力。那天是星期一, 佛罗伦萨所有的美术馆和博物馆都关门, 所以唯一能去的就是圣母百花大教堂, 而这个大教堂包含两个高层建筑, 导致我们在14号这一天里, 爬了三个楼顶, 早上是比萨斜塔, 傍晚连着两个, 百花大教堂的穹顶和旁边的乔托钟楼。

圣母百花大教堂自三月份起, 改了收费方式。教堂共6个部分, 除教堂本身不要钱外, 其他的5个有各种组合。现在的收费是, 如果想登教堂的穹顶, 就是Doom, 必须网上预订时间, 有两种票, 一种是穹顶导游票,Dome guided tour , 只有意大利语, 全票40€, 7-14岁30€; 另一种是Brunelleschi Pass, 全票 30€, 7-14岁12€。这也是包含全部5个景点的通票。Brunelleschi 就是穹顶的设计者,布鲁内莱司机。他是很伟大的司机, 有着非凡的能力,魄力,胆量和智慧。当时所有人都说他那设计会塌的。他崇拜古罗马的圆顶建筑,就是现在罗马的万神殿的穹顶, 那个技术到了中世纪早已失传, 司机一定要把那种不用柱子也能撑起庞大穹顶的技术找回来, 向两千年前的古罗马人致敬。最终让他干成了。

除穹顶以外的4个景点也有通票, 叫Giotto Pass, 乔托通票。乔托就是那个大画家, 文艺复兴最早期的前辈。钟楼是他设计的。这个通票可以爬乔托钟楼, 不用网订时间段。全票20€, 少年儿童票7€。

如果两个高楼都不想爬, 剩下三个地方也有通票, 叫Ghiberti Pass, 吉贝蒂通票。吉贝蒂是文艺复兴早期的雕刻家, 他这一生, 就做了两个门, 共四扇, 就让他成为了名垂千古的艺术家。这两个门分别是洗礼堂的北门和东门, 后者被米开朗基罗赞誉为'天堂之门'。

这三张通票的名字起的很高明, 让人一目了然, 一看就知道是进哪里的票, 因为都是以那个建筑最突出的特点人物命名的。吉贝蒂通票, 自然就是洗礼堂的门票了。除此之外这个通票可以进剩下两个点, 教堂博物馆和教堂地下宫。

稍微研究一下就会发现这种捆绑式销售有问题。如果你时间很紧只想参观一个地方, 你也只能花通票的钱。我之前想要博物馆的导游,因为里面很多好东西想让女儿深入了解, 而我也想登穹顶, 竟不可得。博物馆有英语导游票, 穹顶却没有单独的, 只能买5个地方连一起的通票, 等于博物馆要游两遍。只好放弃导游。

圣母百花大教堂, Cathedral of Santa Maria del Fiore, 意大利语 Cattedrale di Santa Maria del Fiore, 佛罗伦萨的主教座堂，始建于1296年，是世界上第三大教堂（第一二分别是梵蒂冈的圣彼得大教堂和伦敦的圣保罗大教堂），长153米，宽90米，高90米。最著名的便是大教堂的穹顶，由布鲁内列斯基设计，建于1420-1436年，这座穹顶至今仍是世界上最大的砖造穹顶，采用了“鱼刺式”的建造方式，将砖石从下往上逐次砌成。

第一眼见到这三件套, 便感叹'翡冷翠' 这个译名实在太贴切了。白色、绿色和粉色大理石精雕细刻而成, 可不就是冰冷翡翠的光彩么。为了近距离欣赏这座翡翠百合, 订的旅店离她只有30米。

看得见教堂的房间。可以近距离欣赏大理石上的雕花。

博物馆是大教堂广场边缘的一个近代建筑, 离教堂最远。是我们首先参观的。大教堂及洗礼堂的文物原件都收藏在这里, 很值得看。进去后首先看到的就是吉贝尔蒂创作的两个洗礼堂的门的原件。1401 年洛伦佐·吉贝尔蒂赢得了设计北门的竞赛。此前的两年, 佛罗伦萨羊毛商会为选拔合适的人才, 特地举办了这场比赛, 候选人汇集意大利各城邦共和国的能工巧匠，半决赛的结果还剩7位, 决赛的试题是让这7位各做一个青铜小样, 内容是圣经上的<以撒献祭>, 给了一年的时间。仅仅一个小样便给他们一年的时间! 小样的结果是吉贝尔蒂 和 Filippo Brunelleschi, 就是前面提到的那个司机, 穹顶的设计者, 两位不相上下。此时司机主动退出了, 北门的人选最终落在了洛伦佐·吉贝尔蒂头上, 那时他才25岁。

吉贝尔蒂于 1403 年开始设计雕刻北门, 花了21年的时间完成。两扇青铜雕刻门, 28 个面板。前20个展板展示了耶稣的生平，从《天使报喜》到《五旬节杂志》；下面是八幅画，描绘了八位圣徒。

之后羊毛公会又请他设计面向大教堂的东门。青铜铸造，镀金，这两扇门又花了吉贝尔蒂 27年的时间。完成不久就去世了。

东门的艺术成就超越了北门。东门只有10个面板，展示了10个非常详细的圣经场景。我女儿认出了“天堂中的亚当和夏娃”、“诺亚”、“摩西”和“所罗门”。它们于 1452 年竖立在洗礼堂的入口处。100 年后文艺复兴三杰之一的米开朗基罗看到东门时，称它为“天堂之门”, The Gates of Paradise, 这个名字一直保留到现在。

吉贝尔蒂把自己的头像也雕刻在了东门上。

另一幅传世巨作。多纳泰罗的木雕作品《抹大拉的玛利亚》. 多纳泰罗便是上述吉贝尔蒂的学生, 吉贝尔蒂诸多徒弟里, 唯一一个成就上超越吉贝尔蒂的。这是怎样的雕刻啊! 瘦骨嶙峋衣不遮体, 杰出的作品就是能给人以强烈的震撼。

博物馆汇集了教堂在建的过程中曾经选用的, 和曾经摆在教堂洗礼堂的各类雕塑和装饰。

被逐出伊甸园的亚当和夏娃。多可爱的亚当啊! 犯了错的小孩, 令人忍俊不禁。那个表情神态,刻得惟妙惟肖。

这些六边形的窗棂,应是教堂高处的外装饰。即使是这样不起眼的装饰, 也精雕细刻。

左边雕刻上的俩人, 一个是柏拉图, 一个是他的老师苏格拉底。

穹顶的设计者布鲁内莱斯基死时的面部拓像 death mask, 也收藏在这个博物馆里。

接着就来到了米开朗基罗的第二个哀悼基督,Pietà Bandini, 班迪尼圣殇。米兰的那个是第三个,Rondanini Pietà, 罗旦尼尼圣殇。米开朗基罗1547年开始雕刻这第二座, 那时他已75岁了。瓦萨里(大教堂穹顶画的作者) 曾写到过“这块石头充满杂质，而且非常坚硬，凿子一用力就会蹦出火花”，雕刻难度很大。初版成型后米开朗基罗非常失望, 一怒之下拿起锤子砸向雕像, 致使石雕多处断裂, 裂痕现在也清晰可见。

这位瓦萨里似乎很喜欢在日记里评论同行的作品。达芬奇画在米兰修道院食堂墙上的最后的晚餐, 也被他悲伤地评论道"才画了几年啊湿气就把颜色糊在了一起, 真是太糟糕了"。

1561年，佛罗伦萨的雕塑家班迪尼买下雕塑，并修复成现在的样子；1674年，雕塑被科西莫三世大公买下并带到了佛罗伦萨，打算放在美第奇家族的教堂墓地；1981年，被挪到大教堂博物馆。

参观完博物馆来到洗礼堂。东, 北和南门均为复制品。北门现在是检票口,也就是洗礼堂入口。内部一块快长方形的, 由白色与墨绿色组成的大理石镶嵌装饰四壁, 与其外部装饰一致。

朝向大教堂的东门,复制得很像。

圣若望洗礼堂, 是佛罗伦萨现存的最古老的建筑之一，但丁、马基雅维利等名人以及美第奇家族成员均在此受洗。洗礼堂为正八棱柱,穹顶壁画金光四溢十分惊艳。

洗礼堂结束后, 老公回房间拿瓶水, 我和女儿在教堂边吃Gelato。离景点近真是方便啊, 不用背那么多东西, 缺什么随时取。

补充能量, 准备登顶。我的是榛子nocciola口味的, 女儿本想要pompelmo 就是柚子口味的, 没有。这个口味在罗马也没找到, 可能是季节性的。佛罗伦萨有一家Gelato店甚至有黑芝麻口味的, 没时间去, 没尝到。

穹顶是圣母百花大教堂最大的看点，由布鲁内列斯基设计，建于1420-1436年，当时大教堂其他部分完工已近百年, 等于这座教堂在一百年内一直没有顶。这座穹顶至今仍是世界上最大的砖造穹顶，采用了“鱼刺式”的建造方式。从构思到建造可以参看网飞神剧<美第奇>第一季。百年之后，米开朗基罗建造圣彼得大教堂的穹顶时感叹：“我可以建一个比它大的圆顶，却不可能比它的美。”

穹顶需爬463级台阶，无电梯。不好爬。比上午爬的比萨斜塔多出一百多阶, 比斜塔的台阶更窄, 转的圈更小。开始300多级还是转圈爬, 后来虽然直了可是抬不起头,空间更小。

中途会路过教堂内穹顶下的平台，可以近距离观赏穹顶壁画《末日审判》。瓦萨里的杰作。在听到复活的耶稣宣布审判时,每个人的神态表情都各异, 没有一个重复。诸多人物鲜活生动,色彩和谐。穹顶画很不好画, 画家一直要仰着头。这么宏大的巨作这么多不重样的人物, 怎么画出来的!

最后,在窄梯最黑暗的时候, 头顶上迎来了曙光。

满头大汗钻出了窄道, 美景一览无余。佛罗伦萨被丘陵田野环绕。远山青黛, 阡陌丝柏, 穹顶上已能看到托斯卡纳风光。

女儿赶快找了个风口凉快凉快。发丝与青春痘齐飞, 汗水共眼影一色。

穹顶的好处不仅是可以近距离欣赏末日审判, 还可以以平等的姿态欣赏乔托钟楼。这两个差不多一边高。对面钟楼登顶的人也在看着我们。

下去也不容易。长期低着头转小圈, 出来后头晕腿软。出口在大教堂内, 刚好在画像《但丁与神曲》下面。抬头就能看见。 我们去的时候这幅画被盖上了四分之三, 在修复。这画是多米尼克·迪·米凯利诺(Domenico di Michelino)为纪念但丁诞辰200年所绘。画面中但丁手持《神曲》，背景是地狱、7层炼狱、佛罗伦萨城，上方则是天堂。大教堂博物馆二层有这幅画的复制品。

出了教堂迎面就是乔托钟楼的入口。7点关门, 鼓足勇气上。钟楼不需时间段预订, 这增加了难度。因为上楼的和下楼的会撞一起, 尤其到最后, 已经累的不想多动一下, 迎面转出几个人的话也得侧身, 楼道和穹顶的一样窄。只有一个楼梯的话还是穹顶那种管理好。一个时间段只安排一群人上下, 都空了再放下一批预订的。再加上刚完成一个460多级台阶上下, 这个460多级台阶真让我精疲力尽了。好在钟楼每爬一段就有平台可以歇口气。这些中途的平台其实就是大钟之所在, 以前是人上来敲钟的。爬到半截的一个平台, 刚好赶上落日。彩霞满天, 残阳泣血。

越到上面越窄, 上楼的和下楼的交错时侧身, 彼此几乎贴面, 个个气喘如牛。最后几阶真不行了, 手都用上了。钻出来后,是庞大的穹顶, 比在地上仰望要震撼的多, 真能觉出宏伟来。

再放一张。这人世间的繁华美色, 是我用手脚并用的代价换来的!

下了钟楼, 两腿发抖。旅游要趁早。别等身枯力衰, 白了少年头,空悲切。回头仰望, 满月下的大教堂, 更是翡冷翠。

休息几分钟, 感觉满血复活。三人竟还有体力再走2公里, 到米开朗基罗山上去看夜色。那山也要爬的!

走的过程中穿过领主广场 Piazza della Signoria, 已经累的没有心情与广场和复制品雕像合影。还穿过老桥 Ponte Vecchio, 两旁的珠宝店都已关门。

米开朗基罗广场（意大利语Piazzale Michelangelo）是观赏佛罗伦萨市景的最佳观景台，位于阿诺河南岸，能看到对岸的圣母百花大教堂、旧宫塔楼、圣十字大教堂。广场修建于1869年，用来纪念米开朗基罗，广场中心树立着他的代表作《大卫》的青铜复制品. 如果天气好, 这里是观赏落日笼罩佛罗伦萨的最佳地点。

照片中从右到左三个显眼建筑, 分别是佛罗伦萨圣十字圣殿, 圣母百花大教堂, 领主广场的旧宫塔(被切了)。那个塔楼最顶端是牢房。老克西莫美第奇被关在里面过。

这张最右边的桥就是老乔。修建于1345年，是佛罗伦萨现存最古老的桥。

老桥最大的特色便是两侧有商家店铺，现在是珠宝店，文艺复兴直到近代, 都是卖肉禽蛋的店。原来只有两层, 美第奇家由于每天要穿梭于这座桥, 和乱哄哄地商贩市民争道, 盖了第三层专供他们家的人走。观赏老桥的最佳地点是其东侧的恩宠桥 Ponte alle Grazie, 还有乌菲兹美术馆二楼的落地窗。

第二天在乌菲兹美术馆照的。

晚上九点多终于坐下来了。这一天消耗不少卡路里。晚餐是佛罗伦萨T骨牛排, 据说是游客必须尝的佛罗伦萨特色。资深网红店是Trattoria Zà Zà, 越资深越是游客吃的。我们去的另一家,离旅馆近的。

佛罗伦萨T骨牛排，Bistecca alla Fiorentina, 传说包含了好几条硬性要求：1、肉必须来自于意大利托斯卡纳山区契安娜牛（Chianina），也是世界上体型最大和最古老的牛。2、牛排必须采用牛腰部的肉，也就是熟知的T骨部位，起版重量在1-1.5公斤左右，厚度一般是三指到四指厚（5-6厘米）。3、直接用木炭烤制。一到三成熟，仅外皮熟透、硬脆，内里绯红而鲜嫩多汁，充分将牛肉自身的汁水保留其中，中间一根T骨庞大坚硬, 随你啃。所有供应此牛排的饭馆, 一块牛排都是1.2 公斤起跳。我们去的这家算中档饭馆, 每公斤50欧, 最小的牛排1.5公斤。只这一道菜就75块。不过也就点了这一道。牛排三人分正好。侍者明言这不是契安娜白牛。如果要契安娜白牛, 是60欧每公斤。这道菜本身带面包和萨拉。点完后侍者撤下普通餐具, 换了三把锋利的大刀。又要了一整瓶基安帝红酒, 喝个够。牛肉味道很纯, 原始的肉香。这道菜的特点就是不加过多的香料, 要的就是炭火味加原始的牛肉味。对于吃不了生肉的恐怕有困难。真的只有表面薄薄一层是熟的。

酒足饭饱后侍者送上一小杯烈性酒, 是Amaro, 典型意大利餐后酒, 酒精酿造混入特定的草药, 味道苦, 后味是橘皮香。抒情文学里常有"吞下生活的苦酒", 在这里实现了。

名画家基本上都有属于他的展室, 集中展出这个画家的作品。好东西实在太多了。列举一些划时代里程碑式的:

乔托《宝座上的圣母》。乔托就是钟楼的设计者。通过对比同时代的宗教画, 乔托的这幅圣母像, 已经有了“透视”的雏形。

波提切利《春》采用传统的蛋清画法，由于蛋清干后会使颜色形成坚硬的一层，是一种透明的颜色，因此我们可以感受到那接近水彩画的纯净，透明的效果。

《维纳斯诞生》(据说是镇馆之宝)

早去就是好啊。举世闻名的波提切利和他的维纳斯, 竟然没人看! 空旷的展厅由着我们三人反复浏览。我曾看到过以前的游客发的乌菲兹的照片, 这幅维纳斯跟前挤满了人, 想靠近看都难, 堪比卢浮宫的蒙娜丽莎。

《手持金币年轻人肖像》波提切利

圣母颂(Madonna Del Magnificat) 波提切利

乌比诺公爵夫妇画像Rirtatti Dei Duchi Di Urbino

世界闻名的情侣照。公爵粗糙如老树皮的肤色与白富美太太形成强烈对比。此画采用侧面的姿态，主要原因是公爵的右眼在战场上受伤失明了。苍白的公爵夫人巴蒂斯塔斯福查身着华丽服饰且有当时盛行的过高的额头，表情显示本女王不屑于与你们这些loser聊天. 表情的刻画和珠宝的穿戴，以及背景里的属地无不显示着土豪的气派。

与以前的人物画像最大的分别是他没有任何宗教上的含义，我们看到的只是画中人对自己命运的主宰，完全一副我的地盘我做主的架势。画家是佛罗伦萨本土的皮耶罗•德拉•弗朗切斯卡。两幅画像被誉为'五百多年前就有的360度高清全景照片'。

难得的是这2幅画的背面也有画。背面是乌尔比诺公爵夫妇坐在胜利的马车上，代表公爵的统治长久。

圣罗马诺之战（Battaglia Di San Romano）

圣罗马诺之战系列的画作是佛罗伦萨画家保罗乌切诺创作的，主要描绘的是圣罗马诺战役，这是1432年时佛罗伦萨人和锡耶纳人之间发生一场战役，这两个城市一直是死对头。这系列共做了一组三联画，分别是用来刻画这场战役的三个不同的场面，三幅被分别收藏在伦敦国家美术馆、佛罗伦萨乌菲兹美术馆和巴黎罗浮宫。

达芬奇展厅:

文艺复兴三杰之一的达芬奇,  三博士来朝（Adoration of the Magi）很明显, 没画完, 大部分还是炭素底稿。

达芬奇 天使报喜。透视, 又见透视。

达芬奇早期杰作之一。整洁美观的大庭院是运用科学的焦点透视法来展现的，宅院内华贵的建筑以及右边的圣母马利亚跟前的雕花桌子都经过仔细的透视推敲。两个人物身上的衣褶是达芬奇经过大量习作之后才画下来的。所有这一切，都是为寻求绘画平面反映事物的准确性, 立体性。此时的绘画, 由于透视法的推广运用,已由二维转为三维。

文艺复兴三杰之一的美少年拉斐尔展厅:

施洗者约翰

金翅雀圣母

文艺复兴三杰之一, 米开朗基罗唯一流传于世的完成的画作《圣家族》。这幅画的珍贵性无与伦比：米开朗基罗的雕塑大家见得多了，但他真正画完的画，除了在梵蒂冈西斯廷的大壁画，就这一幅。画面当中居主要地位的，是圣母玛利亚把耶稣托给约瑟, 玛利亚的丈夫，耶稣的养父。画中最右边的小孩,仰望着他们的是耶稣的 , 施洗者约翰。米开朗基罗的这幅画连画框都是原配的。可以说，当年米开朗基罗卖出去的时候什么样，现在大家看的就什么样。从画框设计上可看出米开朗基罗自己也是在这张画中倾入了很多心血的。在画框上一共有五个小人头，有学者的研究认为，这五个小人头中的最上面一个是耶稣，周围的是四福音使。这五个人头意味着耶稣的五处圣痕: 被钉子穿透的双手、双脚和让军团士兵用矛洞穿的胸口。缠在一起的藤蔓代表购画的两大家族的结合。

这幅画在拉斐尔的展厅。进去是这样的:

一进去会先看到一对夫妇的肖像, 是拉斐尔画的。也是传世名画。其中男子名叫阿尼奥洛·多尼（Agnolo Doni), 佛罗伦萨银行家。他1504年结婚, 妻子就是旁边那名女子, 亦来自望族。为了庆祝结婚，多尼就跟米开朗基罗订购了这幅《圣家族》。

走廊尽头落地窗前, 有一石雕<拉奥孔>, 仿制品, 原件在梵蒂冈博物馆, 过两天会看到。

以上是二楼的杰出画作。接下来提一些一楼的。

下一页就是当天的车次。选好时间车次后, 就找最便宜的座位就行了。SMART是二等车厢, 可一点不贫民窟。(现在订4月20号的, 三人才38.7呀)

可惜便宜票就是不能退。可以改一次, 收费5欧。

其实不容易的是订参观景点的门票。不知是否因为疫情改了章程, 现在很多景点都要你预订门票, 现场不再设售票点, 罗马斗兽场就是! 关了门的售票处前一大群低头刷手机订票的, 因为提前不知道, 然后旁边不时出现几个探头探脑地向你兜售门票。我没证实但我觉得那是假票。 去哪里之前一定要到官网上查, 是否提前订票是required ! 另外那些景点的订票网站很多都外包出去的, 你进去一看眼花缭乱, N多博物馆都在一个网站上订, 很容易看错, 订了不想去参观的博物馆票。

还有, 现在很多博物馆限制人数, 所以票数有限, 能提前订就提前订, 我就因为疏忽了, 以为那么大的美术馆怎么可能订光, 就没有提前订罗马的博尔盖塞美术馆, 我以为提前一天应该行的, 结果打开一看早没了, 连代理网站上的黄牛票都没了。提前订的坏处显而易见, 你要是有事去不了的话, 票是不退的。这个乌菲兹和佛罗伦萨美术学院的票, 幸亏我在家时就订好了, 否则也难订上。在家时觉得他的订票网站不稳定, 网页偶尔不出来, 心想如果离家了只有手机,可能会遇到意外, 就提前在家订好了。这两个美术馆, 其实你预先订的不是票, 付款后发给你的email上没有可扫的码。你要把那个email带着, 到时拿它换成真正的门票。

接着参观。一楼的:

卡拉瓦乔 《年轻的酒神》

这幅画是卡拉瓦乔的金主, 红衣主教德尔蒙特向他订购的。当时极具争议。卡拉瓦乔 把希腊神话中矫健勇猛的酒神BACCHUS画的半男不女, 胖胖的酒神庸懒的眼神透露著一股堕落和逸乐的气息, 完全女性化的长眉, 卷曲的头发, 葡萄叶花冠, 装饰的花朵, 无不透出女人气息。实际上这样的男女合一的美少年, 正是购画者,红衣主教德尔蒙特的特殊喜好。

卡拉瓦乔一共画过两个酒神, 另一幅叫《年轻的生病的酒神》, 现存罗马博尔盖塞美术馆。我很遗憾没有买到那美术馆的票, 没想到票源会这么紧张。所以这个乌菲兹, 想去的话也建议尽早订票。生病的酒神是卡拉瓦乔以他自己生病时的五官为原型, 照着镜子画的。他在罗马期间一直生病。

Johnny Depp?? 其实是美杜莎。 头发变成蛇的那一刻的惊恐表情。也是卡拉瓦乔的, 一度被认为是仿作, 最近被证实是真品。

卡拉瓦乔的<以撒献祭 >

以下是被誉为'夜画家'的里特·凡·洪特霍斯特Gerrit van Honthorst(1590-1656年) 的作品。画家是荷兰人, 20岁时旅居意大利，深受卡拉瓦乔强烈明暗对比聚光画法的影响。他善于使用人工光源，如灯光、烛光照明等，使画面的昏暗背景与人物的受光部位构成极为强烈的对比，借以增强画面的表现力。洪特霍斯特擅长描绘灯光下的人物形象和环境, 这个属于他的展厅里的几幅作品, 很明显地体现了这一特点。

朱迪思斩首霍洛弗内斯. Judith Slaying Holofernes (1614-1620)

画家阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基, 是当时很罕见的女性画家。她的作品常充斥着暴力, 这和她曾受到过性侵犯有关。她专爱画这个题材, Judith Slaying Holofernes, 就是朱迪思斩首霍洛弗内斯, 圣经中的一个故事。乌菲兹这幅是她画的第二版了。同一题材卡拉瓦乔也画过, 那幅画上的朱迪思比这幅的年轻美丽,一头金发的少女。这幅的朱迪思强悍健壮, 体现了'女人的力量'。卡拉瓦乔那幅现在罗马国立美术馆。

提香的展厅。中间是《乌尔比诺的维纳斯》,我小时候认为的'女性美'的代表。因为当时家里订购了大量的画册杂志, 其中一个中页就是这幅, 从那以后我便认定了这是最美的女人身体和姿态, 直到现在,眼光也没变。

这幅作品是受乌尔比诺公爵的委托而画的。乌尔比诺公爵就是前面那对一黑一白的侧面夫妇, 长得又黑又糙的那位。画中的主角曾被认为是在威尼斯一位当时跟提香关系不错的交际花，她身后的一大面黑色布幕遮住了左半边画面，右半边则表现出室内的情景与空间。提香将背景从中切开做差异性极大的处理，一方面在引起观赏者想知道黑幕后面是什么地方，另一方面也让大家满足内心偷窥的欲望。

提香处理这种题材及构图的方法，在绘画史上都是一种挑战与突破，19 世纪法国写实主义与印象主义时期的画家马奈受了这幅画的影响创作了《奥林比亚》。

右边这位是花神芙罗拉。多美的女子啊。娴静如水, 低语浅吟。

乌菲兹的展品看了三分之二, 然后匆匆赶往美术学院画廊, 米开朗基罗最出名的雕塑<大卫>所在地。佛罗伦萨美术学院画廊, Gallery of the Academy of Florence, 意大利语Galleria dell'Accademia di Firenze, 是佛罗伦萨美术学院的画廊, 大卫在画廊里, 不再学院里。二者相邻, 总有人走错, 进美院的门, 被看门的请出去。佛罗伦萨美术学院是由瓦萨里倡导建立的。瓦萨里就是百花大教堂穹顶画的作者, 喜欢写同行评议的那位, 该学院第一位名誉校长是米开朗基罗, 教授之一是达芬奇。

佛罗伦萨美术学院画廊是该美术学院学生实习临摹的场所。包括这具举世闻名的<大卫>雕像, 所有藏品都是学校的教具! 牛啊。在这里当学生是怎样的感受。画廊门票全票12€, 18岁以下免费。网订的话和乌菲兹是去同一个网站, 每张票多加4€, 然后总体再加一个6€手续费。可以现场买, 过了9点排队望不到头, 即使是淡季。我们去时已是11点, 见证了小巷里排的队伍。

进去以后第一个展厅是雕塑《掠夺萨宾妇女》The Rape of the Sabine Women ，由詹波隆那作于1583年，是意大利文艺复兴的顶级作品之一。它塑造了罗马士兵劫夺邻邦萨宾妇女为妻的情节。

这是原件。领主广场的是复制品。和大卫一样, 原作也曾长期摆放于露天。

这之后走过几个画廊, 期间不乏名作。比如这个, <生命之树>。 佛罗伦萨画家 Pacino di Bonaguida 画于1305年。

来到了《大卫》所在的长廊。此时快到12点, 人很多, 全围着大卫转。

这个长廊被命名为'米开朗基罗的囚徒走廊', 因为除了尽头穹顶下的大卫, 长廊两旁摆了四个米开朗基罗雕刻的,未完成的奴隶。可惜尽头的大卫太过伟大, 使得这四座奴隶无人问津。

这四座, 连同卢浮宫里的两座, 都是为教皇尤利乌斯二世的陵墓所做, 可是没有一座完成的。卢浮宫的两座是完成度最高的, 一个叫《垂死的奴隶》,一个叫《被缚的奴隶》,是米开朗基罗仅有的两个流传到意大利之外的作品。米开朗基罗活了89岁，他的一生可以用历经磨难艰辛矛盾痛苦来形容，虽然他的个性极强，脾气也怪，但他永远逃脱不了教皇的控制和摆布。后人认为这几尊《奴隶》的意义是米开朗基罗表示他永远是教皇的奴隶，想反抗但无能为力。

如果提香的维纳斯是我小时候认定的女性美化身, 那这个<大卫>就是我认定的男性美化身了。据调查这也是大部分人对男性美的认定, 自它问世以来。1873年<大卫>从领主广场的旧宫门前移至此处。这尊一直露天展示并在骚乱中被砸坏左臂的旷世之作终于得以更好地保存。几百年来，它一直是佛罗伦萨不屈不挠、强健有力、富有尊严的象征。

大卫，古以色列国第二代国王，圣经中的少年英雄，曾经杀死侵略犹太人的非利士巨人哥利亚，保卫了祖国人民。米开朗基罗没有沿用前人表现大卫战胜敌人后将敌人头颅踩在脚下的场景，而是选择了大卫迎接战斗时的状态。米开朗基罗的大卫是一个肌肉发达，体格匀称的青年壮士形象。充满自信，英姿飒爽，左手拿石块，右手下垂，头向左侧转动着，面容英俊，炯炯有神的双眼凝视着远方，身体和脸部肌肉紧张而饱满, 怒目直视着前方，表情中充满了全神贯注的紧张情绪和坚强的意志，身体中积蓄的伟大力量似乎随时可以爆发出来。与前人表现战斗结束后情景的习惯不同，米开朗基罗在这里塑造的是人物产生激情之前的瞬间，使作品在艺术上显得更加具有感染力。

这是顽石雕刻而成的! 大理石表现出人体肌肉和筋骨的张力, 比起其他材质都难的多, 却能这般栩栩如生。<大卫>高2.5米，连基座高5.5米，米开朗基罗创作于1501-1504年，实际看到的比想像中还要高大。米开朗基罗有意放大了人物的头部和两个胳膊，使的大卫在观众的视角中显得愈加挺拔有力，充满了巨人感。

<大卫>这个人物之前之后都被很多雕塑家做过。另一尊闻名于世的, 是多纳泰罗的青铜雕塑《大卫》。多纳泰罗就是前面提到的瘦骨嶙峋的木雕<抹大拉的玛丽亚>的作者, 比米开朗基罗大了近一百岁。这尊青铜大卫是是第一件复兴了古希腊裸体雕像传统的作品, 展现一位形体比例和结构都十分准确的少年形象。然而他一经问世, 就受到了广泛的嘲讽。原因和卡拉瓦乔的酒神一样, 孔武有力的英雄这么能塑造成这么个不男不女的形象呢? 这尊大卫是老可西莫美第奇, 美第奇家族的奠基者, 向多纳泰罗订购的。完成后一直摆在了美第奇家的庭院里, 现存佛罗伦萨巴杰罗国立美术馆 Museo Nazionale del Bargello, 我从那美术馆门前走过多次, 知道多纳泰罗的大卫在里面,就是没时间进去看。

其实佛罗伦萨美院美术馆里除了大卫, 好东西也不少。可惜没时间看了。比如刚一进门的<掠夺萨宾妇女>那个展厅, 四壁上都是名画。其中一副《耶稣圣体被从十字架取下》, 作者就是曾与达芬奇齐名的画神，拉斐尔的老师, 耶特罗·佩鲁基诺（Pietro Perugino）。

而正是这幅画, 让他受到佛罗伦萨全体年轻画家的责难与攻击，骂他最凶的, 是米开朗基罗。这幅画左边那幅, 也是佩鲁基诺的, 他在1500年绘制的作品《圣母升天图》。佩鲁基诺最为出名的作品, 是绘制在梵蒂冈西斯廷小堂的,《耶稣将天堂的钥匙交给圣彼得》, 那幅壁画几乎被印在西方出版的每一本文艺复兴艺术书中, 过几天会看到。

在昂布瓦斯和吕斯城堡参观时, 脑子里就一个感叹, 佛朗索瓦这笔生意做的真值啊! 仅仅就一幅蒙娜丽莎, 现在每年就为法国增加多少旅游收入! 还不算达芬奇为法国留下的建筑机械和其他艺术遗产。法国在人材引进之前是明显落后于意大利的'乡下人', 之后迅速成为时尚之国, 达芬奇功不可没。

当然把法国变成时髦女郎的不止是达芬奇, 还有这位凯瑟琳。她是标准的美第奇。奢侈, 高调, 大撒币。 她崇尚艺术, 高薪养着艺术家, 对于绘画雕刻有超出凡人的鉴赏力。她给法国宫廷和上流社会带来了香水, 细腰, 鲸骨衣(为此多少女人不是饿死就是被勒死), 高跟鞋(因为她只有一米四), 奢华的皮草和丝绸… 所有这些都是美第奇的标志。此外，对法国王室影响最大的要数意大利美食烹饪。由于担心在法国吃不惯，凯瑟琳的陪嫁包括了来自美第奇家族的厨师、烹饪工具和菜谱。她从一个没人搭理的小王妃意外成为王储妃(有人怀疑她丈夫的哥哥就是王储的暴毙也是她所为, 可那时她才16岁。不过香水和毒药的确只半步之遥), 再到王后, 太后(外号黑太后,因为她常年穿黑色长裙), 最终成为法国最有权力的女人, 法王换来换去全是她的亲儿子, '美第奇家的姑娘' 是她人生一路开挂的坚实基础。如果有机会去法国卢瓦河谷的城堡群, 你至少会在三个大城堡里, 反复听到她的名字。舍农索城堡, 昂布瓦斯城堡, 和布卢瓦城堡。舍农索城堡是她和丈夫亨利二世的情妇反复争夺的财产, 那情妇比亨利大20岁。昂布瓦斯城堡是她刚当上太后不久, 和七个孩子长期居住的地方。1590年在昂布瓦斯发生了大叛乱, 2000多名新教徒组成的叛军失败, 全部被酷刑吊死在昂布瓦斯城堡的城楼上。平息叛军的苏格兰人, 当时法国真正的掌权者, 每天都把她和她的孩子们带到餐厅窗前, 让他们边吃饭边观看外面的酷刑。她的大儿子是当时的法国国王, 15岁的佛兰索瓦二世。 就是因为他与苏格兰的玛丽联姻, 才引来了苏格兰贵族执掌法国。多年以后这位苏格兰的玛丽女王, 被英格兰的女王伊莉萨白一世砍了头。

我当时在那几个城堡参观时就想凯瑟琳的香水到底什么味道, 现在到了她娘家的店, 尽管知道那些广告多半是编出来的, 甚至这个店很可能与凯瑟琳都没有半毛钱关系, 还是不能免俗地进去了。店门很不显眼, 可一往里走就别有洞天。

里面像宫殿, 因为屋顶很高。国内的网文提到她家的护肤品'金盏花面霜' 和玫瑰香露, 不出所料金盏花和玫瑰是店员发音最标准的两个词。以前这个店的门口排大队, 80%是东亚人。其实最早是台湾人炒起来的。现在门可罗雀, 店员看着我和女儿选香水, 有点不自在。

买了小包装的香雪兰, 唯一的我和女儿都认可的香味, 50毫升75欧。155欧以上, 店里帮着退税。

当天午餐是靠近领主广场的花坛上解决的。依旧是路边摊, 20几种panini, 10几种酒。店的口碑好, 排大队。大部分顾客是要一个panini加一杯红酒或者Aperol Spritz, 意大利最流行的鸡尾酒。那酒杯竟然是不洗的! 顾客站在店门外喝完了还回柜台, 掌柜的就拿水冲一冲给下个顾客用。顾客也都不在乎。菜单就是一张小纸条, 在店门的两旁。

照片中最左上方的那个草罐里装的应该就是基安蒂。传统基安蒂 Chianti Classico都是用这种特殊的大肚子酒瓶装的, 瓶肚外包一圈干草。这种瓶子叫fiasco。

我们要了三个不同的panini。一种野猪肉萨拉米香肠（Salame di cinghiale）配母山羊奶酪（Pecorino）加松露酱，一种脆皮烤乳猪(porchetta a fette sottili) 配母牛奶酪（stracchino）加芝麻菜, 女儿不敢尝试新鲜事物, 就要熟知的Prosciutto di Parma 帕玛火腿。

意大利的panini, 就是三明治,除了熏肉是意大利特色外, 面包也是独有的。特别干, 烤过后比法棍软, 散发浓郁而原始的麦香。根据形状最常见的有两种, 一种俗称拖鞋面包, 就是恰巴塔（Ciabatta）, 长的, 宽而平整，用很坚硬的面粉制成，面团比传统的法式面包湿得多。另一种圆圆的好似乌龟壳的, 叫罗塞达, 在米兰, 这种面包被称为米切塔（Michetta）。罗塞达(Rosetta)是音译, 如果意译的话应该叫小玫瑰。Rosetta是Rose的昵称，它有五个花瓣，中间向上凸起，似一朵娇俏的小玫瑰，故而得名。

无论哪种, 都是看似粗糙, 内部充满大小不规则的孔洞，表皮纤薄酥脆。可吃起来感觉内部组织湿润松软，和橄榄油十分契合，很有咀嚼感，而且越嚼越香, 那种原始的大麦香。

吃完后走去1.2公里以外的租车公司拿车。从佛罗伦萨到罗马是自驾。租车是在expedia上搞定的, 租贵了。我提前好几个月就浏览过各租车网站, expedia是最便宜的,并且不用提前付款, 提车时现付。那时的自动车不限公里数的, 租两天异地还车是加币220。我没在意, 几天后就变280了。赶快锁定。现场办手续的时候因为是两人驾驶, 第二司机每天加钱12欧, 最终租车费用合加币303。实际只开一天半, 然而所有租车公司都只租整数天。佛罗伦萨所有租车行都在一起。停车场也用同一个,在门店的北边30米处。保险不买车行的, 自己的信用卡包, 只要租的车出厂价小于六万五加币。车行还给了一张纸, 是还车指示。很方便, 罗马火车站停车场六层。那停车楼很有意思, 每一层都用一个小动物代表。六层是个粉色的小象。五层以上全是租车行使用的。车开进门时取票, 到了五层以上, 塞入那个票栏杆开启, 停到本车行所画的车位, 把钥匙塞到这个车行的箱子里就行了。这是车行下班后的还车方式。工作时间每个车行都有人停车场里上班, 当场就能验车。

佛罗伦萨的租车停车场, Florence Parking - Garage Excelsior, 在ZTL 以内。不过不用担心, 你一定不会闯入禁行区。因为出车场的路是单行线, 只能向左拐。那条路本身就是的ZTL界限。大部分人租了车以后就直接离开佛罗伦萨了, 所以不用担心。如果租了车后想开车到圣母百花或者碧提宫乌菲兹的, 最好打消这个念头。

即将离开佛罗伦萨了, 在行驶的车上拍下最后的一瞥。阿诺河如此美好, 我却如此匆忙。

再来佛罗伦萨恐怕要等我退休以后了。地中海邮轮。到时候时间倒是有了, 大把, 心境只怕早已改变了。列举一些在我的计划里但没时间去的景点: 领主广场\ 佣兵凉廊\ 旧宫; 美第奇礼拜堂 The Medici Chapels, 上榜理由:米开朗基罗的雕塑《昼》《夜》《晨》《暮》是非常值得看的。碧提宫Pitti Palace, 1549年被科西莫一世的夫人用陪嫁的十分之一买下(人家是西班牙王室成员, 前面出现她和儿子的画像了)，从此之后这里便成为了托斯卡纳大公的主要住所，现在是佛罗伦萨最大的美术馆。巴尔迪尼花园(Giardino Bardini，英语Bardini Gardens）, 也是一个俯瞰佛罗伦萨的好地方，位于波波里花园和米开朗基罗广场之间，4月中旬是紫藤花盛开的季节。紫藤花海和远处的百花教堂穹顶同框, 特别美。

新圣母玛利亚大教堂（Basilica di Santa Maria Novella）, 就是前面说了半天的那个'修道院香水店' 的那个修道院。上榜理由:内部收藏乔托绘制在十字架木板上的《耶稣受难像》、马萨乔的《圣三位一体》，礼拜堂内的湿壁画也非常精彩。

巴杰罗美术馆（Museo Nazionale del Bargello）多纳泰罗的<大卫>; 吉尔贝蒂和司机为争夺圣若望洗礼堂的北门而做的“以撒献祭”的青铜小样; 电影<看的见风景的房间>开场半小时, 女主和男主父亲在这里讨论但丁。

圣十字大教堂（Basilica di Santa Croce）世界上最大的方济各会教堂，始建于13世纪，最显著的特征是拥有16个小圣堂. 圣十字大教堂是许多名人的安葬之地，比如米开朗基罗、伽利略、《君主论》作家马基雅维利、歌剧作曲家罗西尼等等。

接着往深处走。密密匝匝排列在街道两侧的古老民居, 狭窄街道 拱廊一个压一个如叠罗汉。

青石板路十分陡峭, 所以是山城。

从停车开始走了700多米, 终于走到大教堂背面, 入口处工作人员正在锁门! 五点关门! 网站上写的五点半的! 紧赶慢赶还是没赶上, 无法内部参观大教堂。望洋兴叹。

锡耶纳大教堂内部不同于其他教堂的地方, 在于它的地面竟然是收费的, 并且每年仅开放三个月的, 并且这三个月还是不连贯的! 其他时间段, 你进了教堂得绕着走, 因为那珍宝一般的地面是给栏杆围住的。

所以教堂收费有两种。非地面开放时间段是 € 13,00。6岁以下免票, 7-11岁 € 2,00; 地面开放时间段, 今年是6月27日到7月31日, 和8月18日到10月18日, 全票€ 15,00。地面之所以这么宝贝, 在于那是由56幅巨型大理石精雕细刻而成的镶嵌画组成的, 绝无仅有。开放期间参观者能看到九幅。

“锡耶纳大教堂始建于1196年，1215年完工。大教堂的穹顶古典气派，大厅内的管风琴和斑岩讲道祭坛挟着厚重的历史感。黑白色大理石立柱支撑大教堂的内部空间，明暗二色大理石让教堂充满了肃穆神秘与高冷阴森的氛围，而镶嵌了56块大理石画地板更令人印象深刻。这些大理石镶嵌画由不同色彩的大理石组成，描绘了各种神话故事和圣经故事，有智慧之山、命运之轮、摩西十诫、旧约中先知的形象等等，历经40多名艺术家花费长达200多年的时间制作而成，其艺术价值不可估量。”

斑马纹, 又见斑马纹。内外都是。大教堂官网图片

当时全意大利最杰出的艺术家都参与了教堂的设计或装饰。乔瓦尼·皮萨诺、多纳泰罗、平图里基奥、洛伦佐·吉贝蒂(就是佛罗伦萨洗礼堂北门和东门设计者), 贝尼尼等设计和雕塑，又大又圆的玫瑰花窗当时是世界第一, 那可是11世纪。 其他装饰还有威尼斯马赛克，绿色、红色和白色大理石镶嵌, 金箔画…

锡耶纳大教堂的讲坛和比萨大教堂的讲坛设计建造者是同一个, 所以看着眼熟。皮萨诺一生制作了四个讲坛。比萨是最后一个, 锡耶纳的是第三个,1265-1268年完成。祭坛的外围有七个雕刻精美的大理石浮雕：《耶稣降生》，《国王的崇拜》，《逃往埃及》，《无辜者的屠杀》，《在十字架上钉死》和《最后的审判》。祭坛的雕塑与救赎和最后审判的教义有关，每个场景中的许多人物都具有明暗对比效果,  在中层的福音传教士和先知小雕像上展示人类的得救。

大教堂内部精美的壁画也是世界第一, 绝无仅有的。多纳泰罗（Donatello）的《希律盛宴》（The Feast of Herod）, 贝尼尼和年轻的米开朗基罗的雕塑，锡耶纳画派几个大画家创作的主祭坛画《升座圣母》，《庄严圣像》等70幅屏画，表现基督生平。

这个大教堂内部的看点和珍贵程度, 甩佛罗伦萨圣母百花大教堂好几条街。没进去真的很可惜。只好在外部拍拍照。正面精雕细刻到细致入微。

教堂前面的柱子上, 有石雕母狼哺乳狼孩兄弟。锡耶纳的标志。

镶嵌着黑白色大理石, 被小尖塔和壁墩簇拥的大教堂，典型哥特式, 空灵、纤瘦、高耸而尖峭。

正面三幅奢华的金箔笔画, 粉白色大理石精美雕刻, 色彩温暖柔和, 雅致。

外部的宏伟比不上圣母百花。那个的穹顶无人能比。表面的雕刻精美程度二者差不多。实际上外观上圣母百花和它的相似度并不高, 虽然那个是比着她建的。奥维托的那个才真像, 仿佛twins。

左: duomo di siena 右:duomo di orvieto

锡耶纳大教堂曾经是意大利最壮观的建筑，但锡耶纳人这份骄傲并没能延续太长时间。教堂落成不久，佛罗伦萨就野心勃勃开始扩建一座更大的教堂。锡耶纳人也不示弱，决心扩建教堂, 搞教堂竞赛。他们计划把原来的教堂中厅变成横厅，将原来的横厅扩大延长变成新的中厅。这样不用费太大的劲，就可以获得一个几乎是原来两倍大小的“大”教堂，让佛罗伦萨彻底望尘莫及。可惜这项伟大的工程没实现，突如其来的黑死病使得锡耶纳元气大伤，无奈之下在教堂正立面完成后就中止了扩建，眼睁睁地看着人家的百花圣母教堂盛名远播。

据说锡耶纳对传统的守护也胜过佛罗伦萨。这里的人们近乎苛刻地在每一个细节上维护着自己为之骄傲的城邦传统。

“这里保存了中古以来最纯正的意大利语，有最好的意大利语言学校。他们甚至严格限定着整个城市的色彩，以红色和铜黄色作为主色调，以至于“锡耶纳”在美术语言里就是赭黄色的意思。这里每一栋建筑的外部色彩都必须使用政府规定的颜色，百叶窗只能刷成灰色、绿色或者土红色，建筑的正面必须是赭黄色、粉色、砖红色或者大理石白。”

锡耶纳虽然在教堂上败下阵来, 但有一项据说是胜过佛罗伦萨的, 就是坎波广场, 又叫贝壳广场, 田野广场（Piazza del Campo）。"这座被称作世界上最美的广场，几乎会出现在每一本介绍世界杰出城市规划和建筑的教科书里。"

然而我也没时间去看一眼。所以她有多么好, 我无法在这里描述。据说每年八月在这个广场举行的赛马节, 特别值得一看。前提是兜里有钱。最便宜的位置最远的板凳票, 要两百欧。据说那赛马节举办500多年了,依然保留着中世纪的原貌, 就是骑光背马, 没有马鞍。

三月中旬的托斯卡纳地区六点二十就日落了, 一旦太阳下山天黑的特别快, 这也是我们没去贝壳广场的原因, 光线暗很多景色看不清楚, 而且黑天开托斯卡纳乡间的山路, 感觉并不美妙。这个地区的 country road 多崎岖, 而且是丘陵。弯道加陡峭下坡是很危险的。

当晚的住处还没定, 打算找个农庄体验农家乐。这是唯一一晚有机会住农庄的, 所以就没找锡耶纳的旅店。此前定路线的时候搜过Agriturismo, 发现多到挑花眼, 就不着急订。大部分Agriturismo风景都特别好, 推开窗户就是托斯卡纳田野。

因为知道第二天16日要去的第一个拍摄景点在哪儿, 所以就在那附近找个网评好的餐馆, 先解决肚子问题。开了一个小时山路, 进入一个连鬼影都不见的小村。google map显示到达目的地, 而那几个老房子没有一个亮着灯, 门前只有猫, 月光下更觉凄凉, 难怪鬼片<暮光之城>跑这里来取外景。此时有两位大姐在一个黑乎乎的门洞前聊天,我上前打听那餐馆位置, 其中一位回答那是季节性营业,现在关门状态。我回到车上想找下一个饭馆, 那大姐过来敲开我的车窗, 给我推荐附近一家还在营业的。我们在google map上一搜, 离此地开车15分钟。大姐诧异,"不对啊, 最多5分钟。" 之后用自己的手机给餐馆打电话, 让他们找到会英语的接听, 告诉我们怎么过去。意大利本地人真是热情啊。电话结束后大姐怕我们还是走错(因为她看出我们的确没听明白), 反复确认途中要经过的建筑。"出了这个村,路边有个小教堂," 我们立即抓住线索, 让她把小教堂的名字输入到map里,把它设为一个stop, 然后再从这个stop出发到餐馆, 果然只有5分钟。这条直达的小路不给指, 不知为何。

大姐在给我们输入最终目的地也就是那餐馆名字时,我意识到那是个Agriturismo。到了后停下车, 老板娘早已敞开餐馆的门等着我们呢。先问有没有房间, 果然有空房。木头房梁, 四白落地石灰墙, 二百年前样式的实木家具, 浴室新装修的。110欧一晚包早餐。是我们这十个晚上住的最宽敞的。农庄嘛。

晚餐是托斯卡纳地区家常菜。我点的是carre di agnello, 烤羊排。孩子他爸是ossobuco, 炖小牛肉, 孩子还是只点她熟悉的, Four cheese Ravioli。这次点了一杯Campari Spritz , 意大利传统鸡尾酒。

相比正餐, 前面送上的两口袋小面包棒(Grissini）更加美味。刚出炉就送到我们桌上, 又香又酥, 勾人食欲。没等照相就一抢而光。

托斯卡纳地区的农家乐大部分都包早餐, 有的还包晚餐。房间都很宽敞, 内部装修几百年不变。裸露在外的木房梁排列成鱼骨状, 屋顶特高, 红砖白灰砌的拱门, 所有这些加起来, 总让我觉得置身于洞里。

早餐是典型的意大利式。一个字, 甜。所有蛋糕可颂都夹了极甜的馅。中间一小罐水果罐头, 看着像红枣, 吃一口发觉是甜酿樱桃西红柿干。

离开时才看清住了一晚的农家乐的全貌。长方形二层红砖楼, 远处山丘顶上的小村落, 静谧安逸的世外桃源。

门口的甬道旁栽种高耸的丝柏, 朴素的铁栅栏门, 自制的庭院摆件,十几只猫咪在庭园中懒洋洋地游荡, 四周绿色成荫田野广袤丘陵起伏。这个地区的旅馆驿站基本上都是这样的。

而我应该看到的景色, 是这样的:

真的是濒死之城啊! 竟然真的没有灯光?! 鬼城。恨恨地离开。只好摘抄一段网上的游记:"Civita di Bagnoregio，白露里治奧，当周围云雾缭绕时，整座老城就像漂浮在云雾之上，彷彿在天空的城堡。走在唯一通往白露里治奥的长长步道上抬头看云雾里的城堡，看老太太打理自家花园，看猫咪散步，时空错乱，分不清梦境还是现实，童话真实存在吗，遗世的静谧让人着迷。"

当天晚上九点到达罗马火车站停车场还车。比我想象的容易。原以为火车站必是人多车杂十分难开的。没想到晚上这么冷清, 街上几乎没车。Termini火车站在ZTL以外。从奥维托以北到罗马这段是收费高速, 因中途下去看天空之城, 所以分成了两段。 加起来120公里, 收费合加币15块多。

晚上睡觉前, 手机订斗兽场的门票。斗兽场, 古罗马广场遗迹和帕拉丁山丘, Colosseum, Roman Forum and Palatine ticket, 三个景点是联票。没有单一景点的票。官网有中文的。按照斗兽场所能进入的区域分三种票, 不论那种, 都是18岁以下免票, 斗兽场和古罗马广场/帕拉丁山(这两个的位置在一起)分别可进入一次。 第一种, Ordinary ticket € 16,00 + € 2 booking fee。从进入第一个景点起24小时有效。第二种, 包含地面的全票。Full Experience Arena ticket € 22,00 + € 2,00 booking fee. 可进入斗兽场的地面, 就是角斗士决斗的地方。从进入第一个景点起48小时有效。第三种:Full Experience Undergrounds and  Arena ticket € 22,00 + € 2,00 booking fee. 不仅可以站在角斗士的战场地面上, 还可进入地下部分。票价与第二种相同。从进入第一个景点起48小时有效。

显而易见第三种很快会被订光。我就没订到。太晚了。其实在我三月九日启程时, 三月17日这天的第三种票就没了。这是淡季。要订上这种票, 旺季起码提前一个月吧。

还有, 最重要的, 门票预订是强制的! 损人不利己的是它官网上竟然没这个通知, 至少我没看见这句话。很多人不知道,导致当天进不去。

除此之外还有导游票, 当然会贵很多。还有一种票, 叫'月光下的斗兽场',Luna Sul Colosseo, 晚上八九点钟入场,也是导游票。

17日早上九点准时入场。因为两天后要坐火车离开罗马, 所以就住在Termini车站附近。买了罗马48小时公交票, 每人12块5。从火车站的地铁站坐蓝色的B线, 10几分钟就到达Colosseo。罗马地铁不发达, 一共就两条线, 所以那两天我们坐了很多地上公交。罗马公交和诸多景点博物馆有个联票, 叫ROMA PASS, 有48小时和72小时的。不包括梵蒂冈。我觉得不值, 没买。具体包括什么,可以上网查。

早去的好处是人少, 照相方便。这三个景点中, 斗兽场是最热门的。所以如果无法早去, 可以先去古罗马广场, 那有两个入口, 每个门前排的队都不长, 斗兽场相比起来, 永远是最长的。

入口处有租audio guide 的, 六块钱, 只是斗兽场的解说。给孩子租了一个。罗马竞技场，是罗马最重要的景点之一。斗兽场的建成距今已有近两千年的历史，在古罗马时期是角斗士竞赛和斗兽的表演场地，用以娱乐罗马市民。现在的罗马斗兽场依然是世界上最大的圆形剧场，被列为世界新七大奇迹之一。斗兽场椭圆形, 可容纳5万名观众，是现代体育场建造设计的重要参考。再具体的介绍, 参看<国家地理>的纪录片。公元72年(中国是东汉第二位皇帝刘庄统治时期),  罗马皇帝维斯巴西亚开始建造。可是没钱。于是皇帝想了个好办法-- 抢劫耶路撒冷。维斯巴西亚的儿子提图斯率军从耶路撒冷的圣殿掠取了大量的宝藏，并长途从耶路撒冷带回三万多名奴隶, 然后把他们拍卖。当时的罗马即使是普通人家也买得起至少一个奴隶。卖奴隶的钱就够修竞技场了。

为彰显提图斯征服和摧毁耶路撒冷的光辉战绩, 为后世敬仰, 他的弟弟图密善皇帝于公元82年, 建了一座凯旋门, 就是现在古罗马广场的入口, 提图斯凯旋门。门眉和门洞都刻满了胜利场面的浮雕, 至今许多犹太人仍然拒绝参观这个门。

罗马斗兽场在建筑学上最大的创举之一便是重复的拱券结构，一共有三层拱券，每层80个；这种结构使得建筑本身的质量减少了，重复的结构也在建造过程中大大提高了效率，因为重复，所以很多工作普通工人学一遍就可以自行完成后续的工程，连监工都不需要。罗马斗兽场还有一个创举是, 发明了红砖。

公元80年，提图斯登基为皇帝。一年之后斗兽场正式开幕（虽然此时还有最后一层没建完）。当时五万多观众入场，在斗兽场的西北角有五根石柱，作用便是为了在进场前挡住观众。斗兽场一共有76个入口，每位观众需要凭一个牌子入场，牌子上会标有从哪个入口进入，有些拱门入口现在仍然可以看到数字, 可惜我们没找着。不同社会阶层的入口和区域也不一样。表演结束后5万观众可以在半小时内离场，这种效率和现代差不多了。

这是几百个出入口中的一个, 应该是不那么底层的平民走的。

图密善即位后为竞技场增添了一个复杂的地下系统(就是我没买到票的那部分)，用来充当斗兽场的后台，有几十个升降台通往地面，增加了表演的复杂程度，能更好的娱乐观众。野兽们从地下室坐上升降台, 可以突然出现在地面角斗士的背后, 引起观众尖叫和热血沸腾。

图中右边半月型的就是角斗场地面。在角斗场地面可以近距离观看地下层。图中有游客在地下层, 应是买到票的幸运者。

我身后右边远处突出来的栏杆围起来的就是升降台。

角斗场地面当时铺的是优质细白沙, 以便鲜血干涸的更快, 更容易清理尸体, 另外加强摩擦,角斗士和野兽们登地更有力。现在没有沙子, 颜色是仿的, 还摆了些看台座位, 模拟当时的观众视觉。能坐这些座位位置的是地位仅次于皇帝的资深元老们。

照竞技场全景可以在出口处, 不过由于太近, 照出来的人和建筑都容易变形。比较好的地方是维纳斯神庙前的空场, 有专门突出去的观景台。

场地空旷, 显得人不多, 便于照相, 可以各种姿态随心所欲。女儿身后那位紫衣小伙为给女友拍美照也是拼了。五体投地。

但是维纳斯神庙在景区里, 所以不免费。免费的拍照点有一个, 在地铁站东北侧的天桥上，过街天桥的名字是Ponte degli Annibaldi。 我们没去, 估计人很多。

在竞技场里可以与古罗马广场（Roman Forum) 中的维纳斯和罗马神庙（英文Temple of Venus and Rome ）合影。这个是已知最大的古罗马神庙，位于古罗马广场的最东端正对着斗兽场。这是为什么那里是拍摄斗兽场的理想所在。神庙始建于121年。

竞技场里同一地点拍照者只要稍微挪一下镜头, 被拍照的不用挪动, 就能与君士坦丁凯旋门合影。

君士坦丁凯旋门（Arco di Costantino）是为了纪念君士坦丁一世于公元312年10月28日的米尔维安大桥战役中大获全胜而建, 位于斗兽场旁。古罗马遗址区一共有三座凯旋门，这座看起来是最大的。另外两座分别是提图斯凯旋门（Arco di Tito）和塞维鲁凯旋门（Arco di Septimius Severus)。这两座分别位于古罗马广场景区的两个入口。

这个是古罗马广场提图斯凯旋门入口。

进去以后如果不往里走而往反方向就是斗兽场的方向走, 就是维纳斯神庙, 拍摄斗兽场全貌的。

马克森提乌斯和君士坦丁巴西利卡（英文The Basilica of Maxentius and Constantine；意大利语Basilica di Massenzio）是古罗马广场最大的建筑物，三个巨大的穹顶洞。由皇帝马克森提乌斯于公元308年修建，312年由君士坦丁一世完工. Basilica 是古罗马一种建筑的专用名词, 直接音译为巴西利卡, 是古罗马的一种公共建筑，其特点是平面呈长方形，外侧有一圈柱廊，主入口在长边，短边有耳室，采用条形拱券作屋顶。这种建筑和天主教没有任何关系。后来宗教兴起, 信教的人建起这种同样款式的建筑, 当作最高级别的教堂也就是宗座圣殿用。所以Basilica 的地位高于Cathedral(主教座堂)。

贞女之家（英文House of the Vestals，意大利语casa delle vestali，拉丁语Atrium Vestae），现在只剩一排圣女雕像。是古罗马时期维斯塔贞女的住所。维斯塔贞女是古罗马炉灶和家庭女神维斯塔的女祭司。

卡斯托尔和波吕克斯神庙（英文Temple of Castor and Pollux，意大利语Tempio dei Dioscuri）

这个很好认, 三根纤细的柱子。神庙是为了纪念公元前495年的里吉洛斯湖战役而建。卡斯托尔和波吕克斯是宙斯和斯巴达王后丽达所生的孪生子。

下面照片里我所站的路就是圣道, Sacred Road。照片里一些遗迹:

安托尼努斯和法乌斯提那神庙（英文Temple of Antoninus and Faustina，意大利语Tempio di Antonino e Faustina）修建于公元141年，是安托尼努斯皇帝为纪念他的皇后法乌斯提那而修建的神庙。在公元8世纪被改建为教堂（教堂的名字是San Lorenzo in Miranda）。

灶神庙（英文Temple of Vesta；意大利语Tempio di Vesta；拉丁语Aedes Vestae），是供奉女神维斯塔的神庙，神庙中有圣火，由贞女守护。最早修建于公元前3世纪，现存的部分重建于1930年。

帕拉蒂尼山上有一个观景台，可以俯瞰古罗马广场。

快走到第三座凯旋门时道路被拦, 因为有些遗迹在考古或维修, 所以第三座凯旋门及附近的几个遗迹只能远观。下图是塞维鲁凯旋门和佛卡斯圆柱。

塞维鲁凯旋门（英文Arch of Septimius Severus，意大利语Arco di Septimius Severus）建于公元203年，为了纪念塞维鲁皇帝和他两个儿子与帕提亚帝国的两次胜战。

佛卡斯圆柱（英文Column of Phocas，意大利语Colonna di Foca）建于608年8月1日，用以纪念拜占庭帝国皇帝佛卡斯。

下图中从左到右是维斯帕先和提图斯神庙, 照到一半的佛卡斯圆柱,塞维鲁凯旋门, 白塑料布盖着的黑色大理石, 最右边的庞然大物是元老院。

元老院（英文Roman Senate，意大利语Senato Romano，拉丁语Senatus）是一个审议团体，类似于现在的议会，传说是由罗马的创立者罗慕路斯建立，最初由一百位家族首领组成，后扩大至三百名元老。现在的元老院是1937年仿照古罗马时期元老院的样子重建的.

黑色大理石（英文Black Stone，拉丁语Lapis Niger）位于元老院前面的户外集会场，上面刻有已知最早的拉丁文铭文，据说覆盖着罗马创立者罗慕路斯的墓。现在正在考古中，所以覆盖了棚子。

维斯帕先和提图斯神庙（意大利语Tempio di Vespasiano）是一座纪念维斯帕先和他儿子提图斯的神庙。

下面这张图除了上述遗迹外, 还有农神庙和演讲台。

演讲台（英文Rostra，意大利语Rostri）是古罗马时期供演讲者面向罗马人民进行演说的一个平台。

农神庙（意大利语Tempio di Saturno）是供奉农业之神萨图尔努斯的神庙，建于公元前501年至498年之间，是古罗马广场内最古老的建筑，规模也相对比较大，有8根圆柱。

这些是古罗马广场(Roman Forum) 的部分遗迹。通票中第三个就是帕拉蒂尼山。

帕拉蒂尼山Palatine Hill；意大利语：Palatino 是罗马七丘之一。山丘上挨着古罗马广场的一侧有观景台, 可以俯瞰古罗马广场的遗迹。

帕拉蒂尼山Palatine Hill上还有几个遗迹。 我们都没去。观景台上照完像已经一点多, 肚子很饿了。这个山上的遗迹包括:

塞维安宫（Domus Severiana）是塞普蒂米乌斯·塞维鲁皇帝（公元193年-211年）建造的宫殿。

运动场（英语stadium of Domitian，意大利语Stadio Palatino）规模不大.

奥古斯都宫（Domus Augustana）是图密善行宫的一部分，和奥古斯都皇帝本身没有关系

弗拉维宫（英文Flavian Palace，意大利语Domus Flavia）是图密善行宫的一部分，由弗拉维王朝的提图斯皇帝于公元92年修建完成，中央庭院有一个八角形喷泉。

帕拉蒂尼博物馆（Museo Palatino）内部展出的为帕拉蒂尼山的考古文物和历史。

奥古斯都故居（Domus Augusti）是奥古斯都的居所，内部有壁画。

法尔内赛花园（英文Farnese Gardens，意大利语Orti Farnesiani sul Palatino）是一座建于1550年文艺复兴时期的花园。这个花园不会错过。去观景台必经之路。

出了景区, 从斗兽场到威尼斯广场是一条非常宽阔的大路, 叫帝国广场大道（Via dei Fori Imperiali）, 修建于墨索里尼执政时期，长900米。这条宽马路两旁分布了一些出名的古罗马建筑遗迹。我们只沿着右侧走, 所以只路过了:

奥古斯都广场（Forum of Augustus）由奥古斯都修建于公元6年;

图拉真市场（Mercati di Traiano）修建于公园100年至110年期间，是世界上最早的购物中心。

图拉真广场（Foro di Traiano）建成于公园112年。箭头所指是图拉真柱.

图拉真柱（Colonna Traiana）坐落于图拉真广场旁，于113年落成，是为了纪念图拉真胜利征服达西亚。柱顶最早伫立的是巨鸟，后来换成图拉真的雕塑，1588年至今是圣彼得的雕像。

帝国广场大道的尽头就是威尼斯广场。威尼斯广场上最显著的是一座宏伟的白色大理石建筑, 维托里亚诺纪念堂（Vittoriano），此纪念堂用以纪念统一意大利的第一位国王维托里奥·埃马努埃莱二世，建于1935年。纪念堂大厅内可免费参观，还有一座美术馆，纪念堂顶上有一个观景平台（Terrazza delle Quadrighe）,电梯登顶价格€10每人。

这座白色建筑由于外型, 昵称是结婚蛋糕, 或者打字机。

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万神殿内部还有很多名人之墓，最有名的是拉斐尔之墓，墓上方有圣母子雕像, 下面就是棺椁。

万神殿门前的罗通达广场（Piazza della Rotonda）面积不大, 车水马龙。中央有一座带有方尖纪念碑的喷泉。斯洛文尼亚首都卢布尔雅那的著名地标三水喷泉, 模仿的这个喷泉。

罗通达广场由食肆酒馆环绕, 其中一个就是网红咖啡馆,金杯咖啡。在台湾被誉为"全罗马最好喝的咖啡"。 女儿自进入意大利就念叨着送朋友意大利的咖啡豆, 还不想要超市里的大路货, 现在这愿望得以实现。麻布包装的小袋, 忘了是200克还是300克, 6.25欧。老公站着喝一杯cappuccino, 1.5欧。 要是坐着喝, 价钱翻倍。咖啡馆所在的小巷墙上便有路标, 指着特莱维喷泉,就是许愿池, 900米。这一片是罗马中世纪历史中心, 中世纪建筑遍布, 石子道路窄而蜿蜒, 两旁店铺林立。去许愿池的路中随意逛了一家时装店, 几乎没人, 安静得很, 与门外熙熙攘攘的游客对比鲜明。试了好几件, 最后拎出来一条连衣裙。有了送朋友的礼物, 又有了愉悦自己的新衣服, 这趟罗马假日很令她满意。

许愿池 Trevi Fountain, 位于商业街的路旁, 面前没有广场, 所以特别难照相, 又因为她的名气之大吸引全世界游客来此扔硬币许愿, 使得照个没有旁人的相更加艰难。为此这个景点被誉为名不副实的坑爹景点。其实那个大型雕塑是很罕见的艺术精品。所以有人为了能拍到美照, 专门定她旁边的酒店, 然后8点之前就来照像。拍美照其实是很花时间的, 但一想到'啪'的一出手, 顿时引起朋友圈惊呼一片, 那种巨大的幸福感, 投入多少钱和时间都值。

我和孩子都不能从朋友圈里获取幸福感, 所以就没那么辛苦,不用一大早爬起来跑这里拍照, 啥时路过都行。当然结果就是所有照片里都有旁人的半个头或者肩膀。

看看这人群, 许愿都甩不开胳膊。

许愿的正确方法是背对喷泉，右手拿硬币，从左肩的上方抛进池水中，这样就能保证你重返罗马。这是罗马最大的巴洛克风格喷泉，建于1732年,在罗马是非常年轻的建筑。就是因为它这么大, 门前的路又那么窄, 人又永远那么多, 照相才那么难的。大的建筑要把全景都照下来, 人必须离的远, 而离远了就总有汹涌的人流在你镜头前穿梭。喷泉所在的位置是公元前1世纪修建的水道交汇处，现在池中的泉水也是由古老的地下导水管引流而来的。喷泉的名字Trevi意思是三岔路，指的是在喷泉这里汇集的三条道路。喷泉所在的是波利宫，最中间的雕塑是海神尼普顿，这是罗马名字, 希腊神话里他叫波塞冬。左右两侧分别是代表富饶和健康的女神，顶端还有四座雕像，象征着四季。海神脚下有两匹马，一匹温驯一匹狂暴，象征着海洋的变幻莫测，马上面骑的是特里同Triton, 海的信使, 上半身是人型下半身是鱼尾巴。特里同雕像很普遍。比萨斜塔边上就有, 三个小特里同baby, 很可爱。

接下来就到了另一个坑爹景点, 西班牙阶梯。对于不那么怀念<罗马假日>的人, 这是比许愿池还坑人的景点, 好多人回来大呼不值得去。然而慕名而来的游客还是很多, 使得不大的阶梯上站了至少三个警察, 专门盯着看有没有人坐在阶梯上吃东西, 尤其是冰激凌。

警察们的效率真高, 我们不过在那里停留了10分钟, 就看见三个被赶的, 一个被吹哨的, 都是屁股刚一落地就被警察发现, 被吹哨的那个是妄想坐在赫本曾坐的大石台上。

西班牙广场（Piazza di Spagna）位于西班牙阶梯（Spanish Steps）的底端，是罗马重要的广场之一，因为靠近罗马教廷的西班牙大使馆，所以取名西班牙广场。

西班牙广场上有一座著名的喷泉叫破船喷泉（Fontana della Barcaccia），由贝尼尼的父亲建造。罗马街头很多雕塑是贝尼尼的作品, 更多的在博物馆里。贝尼尼是十七世纪最伟大的雕塑艺术大师。 西班牙台阶的左边是济慈-雪莱纪念馆，此建筑是诗人济慈故居，也是他去世之地。

破船喷泉由贝尼尼的父亲彼得·贝尼尼设计，于1627-1629年建造完成。据说是为了纪念1598年台伯河水灾，洪水退去之后，有一艘小船搁浅在西班牙广场之上，成为了雕塑大师的灵感来源。

给艺术作品照相, 结果被S形的警察抢镜。

6点后我们往苹丘走去, 那里有个观景台, 可以俯瞰罗马的一部分。如果天晴无云, 那里可以观看日落。可惜我们在罗马的两个白天都是多云天气。想着即使没有日落, 也可能看到夜景吧, 所以去了。离西班牙阶梯走路只有600米。

苹丘观景台在人民广场。广场中间的方尖碑是奥古斯都大帝于公元前10年从古埃及带回来的，高36米。奥古斯都就是屋大维。那个埃及艳后为了保住自己的王国和统治地位曾想色诱他, 以前来征服埃及的也不少, 都是大英雄喔, 可都败在了石榴裙下。这招很灵的喔。谁知屋大维竟然不吃这一套! 埃及艳后只好自杀。屋大维灭了埃及后带回大量的战利品, 这个塔没准就是。

广场上的人民圣母教堂（Basilica Parrocchiale Santa Maria del Popolo），虽然大门看起来很朴实，但教堂内部艺术品成堆。里面有贝尼尼的两座雕像《哈巴谷和天使》《丹尼尔和狮子》、拉斐尔设计的基奇礼拜堂、卡拉瓦乔的《圣彼得的磨难》《圣保罗皈依》。

人民圣母教堂边上, 也就是广场东侧, 有罗马神喷泉，罗马神是站立的, 两侧分别是代表台伯河和阿涅内河的神，喷泉背面是登上苹丘观景台（Pincio）的阶梯。照片中可以看到上面的人影。

我们磨磨蹭蹭地上去, 因为反正没有日落看, 夜景的话要等天完全黑下来才美。结果还是没耐心等那么久。华灯初上, 所有目所能及的景物影影绰绰,模糊成了一团, 似乎没什么特别的。穹顶是梵蒂冈圣彼得大教堂。在家做功课时看到网上照片, 一个比一个美, 真到身临其境拿自己的眼睛看时, 总觉得要不是自己出问题了, 要不是照片被美化了。网上有人总结旅游的坑爹景点, 全世界的, 其中之一的理由就是某地被过度宣传了, 美照和现实相差太大, 仿佛网友约会, 见光死。

当天最后一个想去的是纳沃纳广场, 著名的四河喷泉所在地。这是个非常辽阔的广场。这个我觉得不坑人, 与想像的一致。并且那里周围有很多餐馆, 网红的或者甜点店。所以到了那里后先吃晚饭。

那里不通地铁, 想去的话要不腿儿着, 要不公交车。地上公交挺好的, 可以观光市景, 坐错了也没关系, 反正48小时通票随便坐。餐馆在广场附近的小巷里, 我要的是一份 Burrata e Prosciutto crudo, 火腿片配布拉塔乳酪香烤面包片, 一份带Artichokes就是洋蓟的沙拉, 一杯Aperol Spritz。Aperol Spritz和我昨天点的Campari Spritz是近亲, 从campari spritz发展而来。洋蓟是意大利餐馆里常见的词, 煎炒烹炸亦或是拌橄榄油生吃, 什么吃法都有, 盘中间那两个好像卤鸡蛋的就是。很喜欢意大利餐馆送的餐前面包的包装, 麻布袋比小篮子可爱, 就是不带黄油。本来就干硬, 不抹黄油更难下咽了。

老公要的红烧牛尾。听着好象中餐, 其实撒了一大把奶酪丝。牛腮牛尾牛肚牛大肠,这趟旅行算是把牛的边角料吃遍了, 就差一个牛舌。

纳沃纳广场周围的网红店特别多。其中之一是个专门卖提拉米苏的。晚餐后我跑去那里买了一个, 边走边吃。我特喜欢提拉米苏, 这次来意大利, 逮着机会就吃。这家提拉米苏好象都是外卖, 装在小圆塑料盒里, 是唯一一个差点呛着我的提拉米苏, 其他的表面上的散粉都太薄, 不够呛人的。味道嘛没我想象的浓郁。什么店一旦网红了就容易让人无线遐想, 把期望值拉的很高。所以网红店容易被人诟病, 不如期待的那么好。在意大利尝的四五个提拉米苏, 味道和这边COSTCO卖的意大利进口的差不多, 价格却贵多了。而且COSTCO的进口提拉米苏带朗姆酒的味道, 意大利本土吃的这几个几乎都没有酒味, 很奇怪。

纳沃纳广场以三座精美的喷泉著称, 景点不坑人, 挺值得看的。关键是壮观。许愿池的喷泉雕塑也壮观, 精美, 可惜地方太小, 人都被拘在一小片地方, 很嘈杂, 无论照相还是观赏, 都不能闲庭信步, 还容易被偷, 因为拥挤。广场长椭圆型, 从南到北分布的喷泉是摩尔人喷泉, 四河喷泉, 这两座都出自文艺复兴大师贝尼尼之手, 还有海神喷泉。

很多人认为纳沃纳广场是罗马最美的广场。因为是封闭式的，没有汽车喧嚣，广场面积大, 游客多了也不显拥挤, 另外广场四周餐厅环绕, 小贩、街头表演，晚上喷泉会亮灯，非常漂亮。我们去的时候没有小贩和街头表演, 因为淡季, 太冷, 广场显得越发清净。

摩尔人喷泉 Fontana del Moro, 是一位摩尔人与海豚摔跤的场景，周围有四个特里同。特里同的附属物是海螺，吹响时可掀起巨浪。摩尔人喷泉最初由波尔塔设计于1575年，当时只有海豚和特里同，1653年贝尼尼又在此基础上加上了摩尔人的雕像。不过现在我们看到的这个是复制品。贝尼尼的原件现在收藏在博尔盖塞公园里。

四河喷泉 Fontana dei Quattro Fiumi, 位于纳沃纳广场的中间，建于1651年，是贝尼尼为教宗英诺森十世设计的，是巴洛克艺术的代表作之一。喷泉雕塑描绘的是四位河神: 非洲尼罗河河神、亚洲恒河河神、欧洲多瑙河河神、美洲拉普拉塔河神。雕塑中央托起了一座来自古埃及的方尖碑，碑顶竖立着一只鸽子衔橄榄枝的雕像。

四河的远景:

恒河河神（Ganges）手里拿着个船桨(箭头所指)，代表了恒河的可通航性。

尼罗河河神（Nile）用手拼命想拉开蒙在头上的布, 意味着在当时，没有人知道尼罗河的源头。片中最左边的就是恒河, 这回手中船桨照的很清楚。

多瑙河河神（Danube）扭转身体，用右手触摸教皇的盾形徽章，因为多瑙河是距离罗马最近的大河。上边恒河那张图, 左边那位就是他, 那图里能看清楚他右手的动作。

拉普拉塔河神（Río de la Plata）的身子底下藏着一堆金币(不好找)，象征着美洲的富饶，同时拉普拉塔河神表现出对一条蛇的恐惧，意为着有钱人害怕自己的财富被盗。

海神喷泉 Fontana del Nettuno 位于纳沃纳广场的北端，是与摩尔人喷泉于1570年一起建的，两个喷泉处于对称的位置，刚建时没有雕塑, 只有喷泉。1878年为了与摩尔人喷泉平衡，增加了海神与巨型乌贼搏斗的雕塑。

看完喷泉和雕塑, 到广场上的网红餐馆吃冰激凌。这家店以首创巧克力冰激凌甜点Tartufo而闻名, 店里广告说这款甜点创造于1946年。Tartufo在这里不是松露。网上很多译成松露巧克力冰激凌, 给人感觉是松露口味的冰激凌, 实际上配方里不含一丝松露, 之所以叫Tartufo ice cream , 是因为这道甜点酷似松露的外形。很浓也很硬的巧克力, 嚼起来梆梆响, 真费牙, 好在不太甜。上面的奶油也浓, 特别腻。

孩子不喜欢甜食, 要的青柠Gelato。

​​​​​​​Gelato是意式冰激凌, 和美式的区别是Gelato的乳脂含量低，大多不超过6%，而美式冰淇淋最低为10%，通常都在15%以上。Gelato大部分选用了牛奶而非奶油，因此脂肪含量少, 口感有牛奶般的顺滑感，更加清爽，而美式更多的是厚重滑腻。制作Gelato时搅拌速度很慢，打入空气比美式冰淇淋少很多，因此质地非常密实，口感也更细。Gelato的口味特别多。佛罗伦萨和罗马有几家店, 号称上百种口味的。我在意大利吃的几个都是最常见的口味, 榛子, 开心果, 甜橙, 是个店就卖的。

圣彼得广场由贝尼尼设计，建于1656-1667年，长340米，宽240米。广场形似钥匙孔，广场两边由半圆形柱廊围绕，贝尼尼自己的解释是, 象征着教堂慈爱的臂弯。与广场相连的道路是协和大道，由墨索里尼于1936年至1950年修建，长500米，向东连接了圣天使城堡。

广场的方尖碑来自于古埃及，是公元37年古罗马征服埃及之后从埃及运来的。1586年这座方尖碑被竖立在此。碑的两边有两个喷泉。在修建广场之前，这里本就存在了一个建于1613年的喷泉，后来贝尼尼在设计广场的时候，1675年又仿造原来的喷泉在对称的位置建了个一样的。广场两边一共有284根多利斯式圆柱, 柱上方一共有140座雕塑，大部分为殉道者、主教。

从穹顶看广场的方向, 广场的左侧圆柱后面有一栋楼叫Apostolic Palace, 顶层是教皇的公寓，顶层最右边的两扇窗户是教皇的卧室和工作室，周日中午，教皇会出现在顶层从右往左数的第二扇窗户(假如他没有出访的话), 为广场上聚集的教徒和群众们送上祝福。

这一侧也是教堂及登顶的入口处。 十点以后排的队是这样的:

下到半截的平台, 与圣人们合影。感觉很累很憔悴。我头上方是施洗者约翰, 他的左侧就是耶稣。耶稣左侧好像背着个柱子的是圣安德鲁。那其实不是柱子而是个X型十字架。安德鲁是在这样的架上殉教的, 所以X型架又叫圣安德鲁十字。

这其实是大教堂正面的廊檐。十三座雕像，中间头上有圣环, 手抱十字架的是耶稣基督，位于他两侧的为十一位使徒和施洗者约翰。十二使徒中缺了圣彼得，因为圣彼得的雕像位于在教堂前方。

这些圣人在地面上仰望是这样的。

教堂前面立着圣彼得和圣保罗两位圣人的雕像。左边的是圣彼得，他右手握着金银两把钥匙，金钥匙用来开启天堂之门，银钥匙用来开启地球圣殿；左手握着耶稣的圣旨。右边的是圣保罗，手持宝剑。这一侧是入口排队处。

教堂内部异常华丽。是我见过的最大珍品最多的教堂。

看点只能介绍一些, 不全。

圣殇：（Pietà，1498–1499年）也被称作为哀悼基督，是米开朗基罗的成名之作，完成于1499年，描述的是圣母怀抱着被钉死的基督时悲痛万分的情形。米开朗基罗完成这座圣殇时只有24岁。这是我们看的第三座圣殇, 是米开朗基罗的第一座。前两个在米兰和佛罗伦萨。

祭坛华盖：（建于1624年-1633年）位于穹顶下方，是贝尼尼的作品，由青铜铸成，四根圆柱的高度为20米。华盖之下是圣彼得的墓室。它的后面, 金光闪闪的是圣彼得宝座。是木制的一把座椅，后由贝尼尼于1647-1635年在椅子的外部铸了青铜外壳。宝座由四位圣师的雕塑托起，宝座背后是如太阳般光芒四射的金色雕塑，中间镶嵌着一块由天使们环绕的彩色玻璃，彩色玻璃上是一只象征着圣灵的白鸽。相传是圣彼得的座位。

围绕在祭坛华盖四角有四座雕塑, 圣安德鲁, 圣朗基努斯St. Longinus, 圣海琳娜 St. Helena , 圣维罗妮卡.

St. Andrew在X型十字架上被钉死的，所以他手中拿的便是X型十字架;

St. Veronica在耶稣背负十字架艰难前行时为他擦汗的一位妇人，擦汗之后的薄布成为了圣物，并出现了耶稣的头像。

St. Helena是找到真十字架的圣人；

圣朗基努斯St. Longinus手中拿的是耶稣受十字架刑之时戳刺耶稣腹部的长矛，因沾上了耶稣之血，所以被视为圣物. 这个雕像为贝尼尼作品.

壁画《耶稣显形（Transfiguration）》：拉斐尔1520年的作品，也是他的遗作。相传此画的下半部分有可能是拉斐尔的学生所画。圣彼得教堂看到的是这幅画的仿制品，真品收藏于梵蒂冈博物馆Pinacoteca画廊。

教堂周边的瑞士近卫队。他们的职责是保护天主教会、圣座、罗马教廷和教宗本人。瑞士近卫队的士兵必须是19-30岁之间的未婚瑞士男性公民，身高174cm以上，并且必须是天主教徒。他们的制服经常被误认为是米开朗基罗所设计，实际上是由近现代的一位近卫队队长于1914年设计。

这是搜寻4月29号3个人的结果, 那个BOOK button 是可以按的, 说明这天还有票。否则是disabled的。 点进去, 可以订你的时间段, 假如它还有的话。

可以看到预订费一人四块钱已默认(右上角)。如果是两个大人一个6-18岁孩子, 填入后就是这样:

右上角已出现总价。拉到下半页面, 可选语言导游服务。

填好后总价会变, 然后proceed。 下一页是填入主要买票者的姓名地址联系方式,必须填。打勾自己不是机器人后, 按BUY button 就可以付款了。

梵蒂冈博物馆是世界上最伟大的博物馆之一，16世纪由教皇尤里乌斯二世创立，展品非常非常丰富，为历任教皇和教会的收藏。特别建议提前做足功课, 或者买导游票, 至少租语音服务。因为实在太多太大了, 很容易漏看。我提前订票的时间不够长, 导致基本票早就没了, 能订到的最便宜的是梵蒂冈花园BUS+博物馆。如果有钱有时间的话, 我想订带真人导游的票, 这样可以确保不漏掉重要景点或文物, 对参观的对象也有更深入的认知, 并且最重要的, 人少。因为它在开门前或闭馆后给你单独留出时间仔细看。

坐车游花园也还行, 语音导游, 无中文。女儿选了法语的, 说是练听力。我是连英文的都有点糊涂。因为它提到的教皇和景点的那些典故, 和我已有的知识对不上号, 我知道的中文的。等我对应上了, 车已经开到下个景点开始介绍新的了。梵蒂冈花园占据了梵蒂冈一半的面积, 很大了。一个国家一半的国土。花园位于梵蒂冈西部，主要位于梵蒂冈山上，大部分区域是人为布置的，主要是草坪，在文艺复兴时期教宗对宫廷和艺术表现的需求提高后在这里也布置了花坛，喷泉和雕塑。树木主要为意大利石松、松树、冬青栎、柏树、雪松和棕榈。

我们去时桃花开正艳。此时加拿大的家正下大雪。

这里是历任教皇的休憩, 冥想, 饭后百步走之地, 被称为教宗私人的的伊甸园。花园很美, 非常宁静。

游览车从贝佛德勒中庭 Cortile del Belvedere 进入。这是文艺复兴全盛期(High Renaissance) 代表性建筑。始建于1505年, 设计师叫Donato Bramante, 布拉曼特, 他也是博物馆出口那个大名鼎鼎的旋转楼梯的设计者。所以那楼梯又叫布拉曼特楼梯。

这是教皇庇护四世Pius IV 的夏宫。起初由保罗四世下令修建。

保罗四世外号'内裤制造商', 因为他嫌米开朗基罗画的<最后的审判>人物全裸体, 下令让画师们将这幅壁画里的人全画上内裤。此时米开朗基罗刚去世。保罗四世也因此被后世永远地嘲笑, 说他脑子里想的什么, 眼睛就看到什么(好像不只是他哈)。

卢尔德石窟 , 建于1903年。法国马萨比勒朝圣之旅的副本。一个年轻女孩在这里看到了18次圣母显灵。教宗方济各在成为教宗的第三天, 在这里带领信友祈祷。前任教宗本笃十六世, 黄昏时分经常在这附近散步, 也在这里主持过祈祷。

鹰之泉 Eagle Fountain。17世纪教皇保罗五世为庆祝古罗马水道(图拉真水渠)重新开通, 使得贾尼科洛山上的喷泉水引进了梵蒂冈而修建。贾尼科洛山是罗马七丘之一, 山上有帕欧拉喷泉, 我们当天晚上去那里看了看。那水源最早被图拉真皇帝修建的罗马城市水渠引流到了罗马市中心, 17世纪初把水槽扩建到梵蒂冈。花园里两座喷泉的水, 都是这样来的。

介绍一些博物馆内部珍品。也是不全。人真的很多很多, 开始还好, 越到宝贝多的房间人越多, 最后的拉斐尔房间和西斯廷简直是春运。

梵蒂冈博物馆原是教皇宫廷。所收集的稀世文物和艺术珍品，堪与伦敦大英博物馆和巴黎卢浮宫相媲美。梵蒂冈博物馆有六公里的展示空间，著名的西斯廷教堂（Sistine Chapel）就在其中，是欧洲排名第三或第四的艺术殿堂。拿破仑从这里运了400车文物去卢浮宫，后来归还了部分。

博物馆由很多不同的分馆组成，每个分馆又有很多的展厅，展品数量非常非常庞大, 走马观花也看不全。

首先进入埃及馆（Egyptian Museum）。有古埃及木乃伊,这个很多博物馆都有。罕见的是安提诺乌斯的雕像（Statue of Osiris-Antinous），公元130--138年间作品。安提诺乌斯是个美少年，古罗马哈德良皇帝的同性恋人，与哈德良巡游尼罗河的时候不幸溺水身亡，哈德良皇帝悲痛不已，将安提诺乌斯封为神，并以各种方式纪念这位美少年。

松果庭院（Courtyard of the Pigna)。 露天庭院，很大, 长方形, 出了埃及馆就能看见, 但要进入庭院需要下楼。我们没时间去。最重要的参观部分是松果喷泉（Fontana della Pigna），有个青铜铸成的松果高4米，原本位于万神殿附近，在中世纪被移动到老圣彼得教堂的庭院，后来又于1608年移至现在的位置。庭院正中有一个现代雕塑, 破碎的地球（Sphere Within Sphere)。

然后来到重点参观的地方:  八角庭院（Octagonal Court）, 一个露天的八角形小庭院，这里收藏了许多镇馆之宝。

宝贝#1: 拉奥孔 Laocoon。这是原件。佛罗伦萨乌菲兹的是中世纪人士雕刻的纺织品。原件为古罗马雕塑, 年代大约为公元前一世纪，1506年在罗马出土，描绘的是特洛伊城祭司拉奥孔因指出木马诡计而引来杀身之祸, 因为是神的旨意让特洛伊灭亡, 神便降下诅咒让他和他两个儿子被海蛇缠绕死去。

以下文字来自于文艺评论期刊:

“拉奥孔影响了整个文艺复兴，特别是雕塑作品。1506年出土时，拉奥孔被推崇为世上最完美的作品。当时的米开朗琪罗也赞叹道“真是不可思议”，他其后的作品《被缚的奴隶》和《垂死的奴隶》，都能明显看出拉奥孔的影子。古往今来，艺术领域乐死不疲的讨论着拉奥孔，这座雕塑启发了雕塑、绘画、诗歌、电影、小说和艺术评论等更多的艺术形式和作品，其原因是它触及了很多艺术的基本问题。这是一个人与神（即命运）冲突的悲剧。作为祭祀，拉奥孔是责任的体现, 拉奥孔的不幸，仅仅是因为他说出了真话，他又向我们揭示着谎言的主题, 拉奥孔与儿子间的对望，又带着亲子之爱。

这座雕塑所描绘的一瞬间并不是这悲剧中最高潮的死亡的一瞬间，他还在极力使自己和孩子从蛇的缠绕中挣脱出来，歌德说：“《拉奥孔》以高度的悲剧性激发人们的想象力，同时在造型语言上又是‘匀称与变化、静止与动态、对比与层次的典范’”。拉奥孔的痛苦凝固在这组大理石上，至今已经有两千多年，今天我们站在他前面的时候，这种痛苦还揪着我们的心。而描述痛苦之时却能展现无与伦比的美，这个主题就像谜一样，至今还通过拉奥孔启发着我们。”

宝贝#2: 观景楼的阿波罗 The Belvedere Apollo

前面围了一大群人, 我失去了挤进去看的兴趣。上一张网图。

这尊雕像大致创作于公元2世纪，公元15世纪出土。2.42米高。这座雕像一直非常著名，因为他是"希腊式审美最完美的典范", “即高贵简洁又宁静庄严”，这尊雕塑成为了新古典主义和启蒙运动的标志。歌德，席勒和拜伦也对它充满了由衷赞美。现代人赞美他"弯曲的头发优雅的轻拂在脑后，一直到他的脖颈，而头顶的卷曲的锁式发束，是神或贵族的象征。他的流动斗篷只轻轻搭在左臂上，从头到脚精湛的比例，体现着他匀称健美的身体，容光焕发。这尊阿波罗真的可以算是梵蒂冈博物馆最帅的美男子了。"

宝贝#3: 河神（阿诺）River god (Arno)

这座雕像的河神是传统的倾斜姿势，建于古罗马哈德良皇帝期间, 灵感来自希腊的原型。雕像最有意思的是河神右手拿着的花瓶。仔细看里面有个小狮子的头。狮子头被认为是向教皇利奥十世致敬，因为利奥 Leo 就是狮子。通过这个细节, 考古学家认为这个右手花瓶部分是文艺复兴时期的艺术工作者对这座古罗马雕塑的修复。

利奥十世, 是美第奇家出的第一位教皇。他父亲, 是美第奇家族全盛期时一个响当当的人物, 名垂千史的人物, 外号'豪华者' 或者'伟大的' 洛伦佐·德·美第奇（Lorenzo de' Medici)。 1478年, 豪华者洛伦佐和他弟弟在佛罗伦萨圣母百花教堂做礼拜时遭到政敌的刺杀, 他弟弟被杀, 他受重伤但活了下来。此后他收养了弟弟的私生子。这个孩子,就是后来成为教皇的, 前面多次提到的克莱芒七世。

这幅画是拉斐尔作的利奥十世画像, 名画。收藏于乌菲兹。可我在乌菲兹时没找到。利奥十世的左边那位, 就是时任红衣主教的克雷芒七世。

利奥十世的政绩是, 即位后挥霍教廷公款，慷慨动用私财，加速圣彼得大教堂工程进度，增加梵蒂冈藏书，使罗马再度成为西方文化中心。1520年6月发出文件指责宗教改革家路德为异端，1521年1月宣布绝罚路德，从而使统一的西方教会解体。克莱芒七世之所以狼狈逃窜, 梵蒂冈之所以被米兰来的雇佣军焚毁, 利奥十世功不可没。

回到八角庭院。

宝贝#4: 胜利的珀尔修斯 Perseus Triumphant holding severed head of the Medusa

这座雕像是1801年年初雕刻成的，是安东尼卡诺瓦Antonio Canova (1757-1822)的作品。卡诺瓦受了观景楼的阿波罗的启发，雕刻的这件作品。现在，两件作品同在八角庭院，对比一下会发现姿态和动作都有相似之处。雕像涵盖了珀尔修斯传说里的三件法宝：带翅膀的帽子，水星鞋和锋利无比的宝剑。佛罗伦萨领主广场的佣兵凉廊里, 有一件相同题材的青铜雕塑。珀耳修斯手里拿的, 就是美杜莎的首级。美杜莎就是头发变成蛇的那位。

宝贝#5: 《幸运的维纳斯》（Venus Felix），公元前4世纪的一件作品的变体，“她的面孔是罗马帝国的某一个皇后或者公主的面孔”。雕塑是维纳斯和她的儿子丘比特。

穿过动物馆后一个红墙的展厅就是缪斯馆，进入之前的过道上, 是古希腊的酒神狄俄尼索斯, 罗马名字Bacchus, 之前多次提到, 身上布满葡萄的。这位酒神是我们此行意大利见过的最为粗壮的版本, 好似李逵。

缪斯馆的正中摆着又一件来自望楼(观景楼)的大理石雕塑, 《残躯》（Torso del Belvedere，观景楼的残躯）。这是让青年时代的米开朗基罗为其艺术魅力倾倒膜拜的古希腊雕像。

这件作品之所以珍贵, 摆放在最抢眼的位置, 皆因这是古希腊的原作，大约创作于公元前一世纪, 而之前看到的八角庭园的拉奥孔和阿波罗, 都是古罗马的, 年代比这个晚, 并且古希腊文明, 一直是古罗马人学习效仿的对象。虽然这件作品只有躯干和两条残缺的大腿，但隆起的肌肉显示出它曾经无比强壮，人们从它后背上雕刻的狮爪印痕判断它很可能是古希腊的大力士赫拉克勒斯。

缪斯馆的名称来自于馆中树立的一圈缪斯女神像。缪斯是古希腊神话中科学、艺术女神的总称。英语Music音乐一词即源于缪斯。欧洲诗人常以她比作灵感与艺术的象征（第六感女神）。缪斯女神的数目不定，有三女神之说，亦有九女神之说。九女神之说为天神宙斯的九个女儿，每人分管从绘画到音乐等诸多艺术中的一种，因她们生于庇厄利亚地方，亦称为庇厄利亚的女神们（pierides）。她们的首领是阿波罗, 下图箭头所指。

《阿波罗与七弦琴》（Apollo Citharede），这部作品另外的名字是Apollo Musagetes（缪斯的领导者阿波罗）。希腊神话中阿波罗是宙斯的儿子，善于演奏七弦琴，并且是9个缪斯的领导者。

阿波罗的左右两边分别是负责舞蹈的缪斯(手拿乐器) 和负责雄辩和叙事诗的缪斯。

这位是负责天文（Muse of astronomy）的缪斯女神, 名叫乌拉妮娅 Urania。

接下来进入圆形展厅。中央的大盆很显眼，据记载是罗马皇帝尼禄（Nero）的浴盆。尼禄是历史上著名的古罗马暴君。浴盆直径4.76米。由一整块紫色云石制成。浴盆后面两座雕像, 其中右边那位, 就是《安提诺乌斯》（Antinous Pio-Clementino）。埃及馆里也有他的雕像。安提诺乌斯是罗马皇帝哈德良的情人，罗马时代著名的美少年，在他生前和死后，哈德良为他制作了“超过1000件雕塑”，这件作品是其中之一。

地板上精美的马赛克是从古罗马遗迹中挖掘并迁移过來的。地板的正中是美杜莎的头部图案；往外一圈是希腊人与半人马的战争。

大厅四周的壁龛里摆着十尊雕像。其中的一些是古罗马时代完整的雕塑作品，另一些，可以根据作品本身的特征辨別出是希腊雕塑的复制品。

圆形大厅之后本应是希腊十字厅, 我们去时没开, 沿着长廊往里走, 两旁摆满了古罗马小型雕塑。

接下来是挂毯室（Gallery of Tapestries；意大利语Galleria degli Arazzi）

挂毯室为长廊展览室，两侧挂着编织于16世纪的挂毯，一共有十九幅，描绘的是耶稣的生平事迹。

挂毯室连接地图室（Gallery of Maps；意大利语Galleria delle carte geografiche）。

地图室是一个长120米的长廊，两侧挂着意大利及周边的各种古地图，天花板非常华丽。地图室是由教皇Gregory XIII于1580年命人绘制地图装饰的。

博物馆二楼长廊展馆的最后一个展馆叫庇护五世馆, 从庇护五世馆前往拉斐尔画室，沿路会经过圣母无染原罪厅。

圣母无染原罪厅 sala dell immacolata 是教宗庇护九世在1854年12月8日宣布了圣母无染原罪的信理后以圣母玛丽亚为主題的系列壁画装饰的。房间中央是弗朗切斯科.波戴斯蒂绘制的历史意义极为深远的作品“宣告圣母无染原罪信理”。这幅画共分为两部分，下面是教宗位于众多的教会人士和贵族中间；上层则是三位一体——圣父、圣子和代表圣灵的鸽子；以及中部先知、天使、圣人和圣经人物簇拥下的圣母玛利亚。房间正中有立圣母像与祭台(箭头所指)。

接下来是重头戏了, 期待已久的拉斐尔房间 Raphael Rooms（Stanze di Raffaello)

拉斐尔房间一共有四间房间，每间房间的四面墙和天花板都画着壁画，其中有两间房间的壁画为拉斐尔作品（签字厅、伊利奥多罗厅），另外两间的壁画为拉斐尔的学生在其去世之后根据他的草稿完成（博尔戈火灾厅、康斯坦丁大厅）。拉斐尔最著名的作品《雅典学院》在签字厅。

拉斐尔画室是梵蒂冈博物馆的精华，如果时间只允许参观两个展厅，那一定是拉斐尔画室和西斯廷圣堂。这里是教皇朱利斯二世的的寝宫、接待室和办公室，教皇当时想装修房间,  25岁的拉斐尔被其老师推荐至此，开始为教廷设计、绘制装饰和壁画。现在提起这个地方，人们早已忘却了它原来主人的名字，而将“拉斐尔”的名字永久地赋予了这里。

拉斐尔从25岁进入教廷工作、26岁成名，到37岁去世，他人生最辉煌的12年一直只在这一个地方工作。拉斐尔·桑西（1483-1520年），著名的美男子。作为与米开朗基罗和达芬奇齐名的文艺复兴三杰之一, 也是文艺复兴时期最有代表性的画家，博取众家之长，并形成了自己的风格, 独具古典精神的秀美、圆润、柔和，代表了当时人们最崇尚的审美趣味，成为后世古典主义者不可企及的典范。

此时人已经多到无处下脚了。拥挤嘈杂加上捂着大猪嘴, 我感觉汗出如浆, 无法呼吸, 本该仔细看的康斯坦丁大厅和伊利奥多罗厅也只能随着人流不由自主地掠过。第三个便是签字厅, 这个厅的四面墙分别是 《圣礼的争辩》（神学主题）、《雅典学院》（哲学主题）、《帕那苏斯山》（诗歌主题）、《三德像》（法学主题）, 全部是拉斐尔所画。其中以《雅典学院》最脍炙人口。

《雅典学院》创作于1509年至1510年间，描绘的是古希腊、古罗马还有拉斐尔所在年代的著名哲学家、科学家共聚一堂的场景。画中最右边几人里, 有一位是拉斐尔本人(箭头所指)。

拉斐尔左边, 背对着观众的是数学家兼天文学家兼音乐家兼一堆其它的什么家的托勒密; 他的左边穿白衣的是意大利建筑师兼画家的布拉曼特。下面弯腰拿圆规的, 一说是欧几里德, 一说是阿基米德。斜倚石台阶的蓝衣老者是第欧根尼。他的左下方, 以手臂撑头的是古希腊哲学家赫拉克利特。

正中两人, 正向观众走来的是柏拉图(以达芬奇为原型) 和亚里士多德。

这位是Pythagoras 毕达哥拉斯。他旁边探着头看他写字的是德谟克里特, 古希腊哲学家, 原子论创始者。

红箭头是苏格拉底。他左边的白富美是Xenophon色诺芬。绿箭头是亚历山大大帝(马其顿国王、西方四大军事统帅之首)。

这面墙的右边墙壁, 拱形壁画是法学主题《三德像》, 在这幅画上方。

雅典学院对面墙壁, 是神学主题《圣礼的争辩》。

拉斐尔画室的第四个房间是火灾厅（又名 波尔哥火灾厅(Room of the Fire in the Borgo)），这里是教皇尤里乌斯二世和教廷法院的会议室，教皇利奥十世将此作为餐厅。

《波尔哥的火灾》是这间火灾厅中四个情节中最复杂的一个。箭头所指是教皇利奥四世，下面一群人在祈求呼救。这是一个神迹故事，公元847年在罗马的波尔哥发生了一场火灾，教皇利奥四世作了祈祷，大火神奇的停止了。

火灾右边这幅画, 是《查理曼大帝的加冕礼 The Coronation of Charlemagne》

火灾左边那副, 是《奥斯提亚战役 Battle of Ostia》, 由拉斐尔的学生们完成, 我没照到。

火灾厅的拱顶，是拉斐尔的老师佩鲁吉诺在拉斐尔来到罗马之前创作的。佩鲁吉诺与达芬奇是同门师兄弟，与波提切利同被邀往梵蒂冈西斯廷教堂作壁画。

天顶画《圣三位一体与使徒 The Holy Trinity and the Apostles》,佩鲁吉诺所作。

教皇朱利叶斯二世让彼得罗·佩鲁吉诺（Pietro Perugino）装饰拱顶。 四个圆形画描绘了天父，基督和他的试探者，三位一体和使徒，最后是正义与恩典之间的基督对天堂的看法。

这位佩鲁吉诺, 拉斐尔的老师, 在前面佛罗伦萨介绍<大卫>的章节里提到过。他的几幅绘画收集在佛罗伦萨美术学院画廊<掠夺萨宾妇女>雕塑所在的展厅。这个展厅是这个美术馆第一个展厅。后面到了西斯廷, 还有一幅他最著名的壁画, 《The Delivery of the key》，耶稣将天国的钥匙交于圣彼得。

最左边的是圣巴塞洛缪, 手拿一具人皮。圣巴塞洛缪是被剥皮而死的, 米兰大教堂里的雕像就是他。而在这幅画中, 他手里拿的皮囊, 仔细看那皮囊的面孔, 就是米开朗基罗自己。

圣巴塞洛缪右上方那个健硕的白胡子老爷爷, 手持一把钥匙, 另一手握着耶稣的圣旨, 不用猜这是圣彼得, 也是梵蒂冈大教堂的名字。圣彼得的遗体安葬在梵蒂冈教堂里, 教堂外一侧的雕像也是他。只要手持钥匙的一定是他。因为那是耶稣临死前给他开启天国的钥匙。

他的侧面穿红衣服的是圣保罗, 就是大教堂门口另一侧的雕像, 手持宝剑的那位。

最右边那个壮汉, 背负十字架的, 是圣西门。他曾替耶稣赴刑场途中背负十字架。他的下方, 手握一堆箭头的, 是圣塞巴斯蒂安 St Sebastian，他是被乱箭射死而殉道的, 那天是1月20日, 所以这天是圣塞巴斯蒂安节。

他的左边, 手持带刺车轮的, 是亚历山大的圣凯瑟琳 Sainte Catherine of Alexandria, 圣凯瑟琳在传教时和罗马皇帝派来的几十个学者辩论，这些人辩不过她，将她判处轮刑, 她是公认的美女，死时才18岁。

她的左边靠下, 趴在地上手拿一长条锯齿的, 是圣西蒙 St. Simon。

第3层居中位置是八位吹号角的天使, 他们吹响了天庭的审判。他们的左侧, 是死去的肉体听到天使的号声一一醒来，他们从墓穴、棺木、泥土中爬出来，一具一具向上升起，他们是被选中的善良灵魂，有天使和天国里被祝福者，把获救的人接上云端。

吹号角的天使右边的一大群, 是被判处为恶人的下地狱的场景。这些下地狱的灵魂，其情绪状态，由中间那个醒目的人物所代表。他一手捂着眼, 正遭受一种内在的折磨，绝望，忏悔以及对身体和精神上的毁灭的恐惧。

整幅壁画的右下角就是地狱。米开朗基罗在描绘地狱风景时曾受到但丁《神曲》地狱篇的启发。

第4层中间, 是冥界摆渡者, 卡隆Charon, 手拿船桨的那位, 渡过阿刻戎河，将受到诅咒的灵魂送到阴间判官米诺斯面前。

第4层最右侧, 有个长着驴耳朵、被蛇缠绕的人，他的脸被画成了教皇的礼仪官比亚吉奥·西斯纳 Biagio da Cesena。

这是整个壁画最有意思的细节。这位礼仪官经常在教皇面前说米开朗基罗的坏话。于是作者把他的面貌画进地狱里, 让他长着驴耳朵、受千年嘲讽, 这还不够, 最损的是他还要永久地被蛇咬着他的小弟弟。可见得罪谁也不能得罪画家。

米开朗基罗在揭幕这幅壁画时，史无前例地把人物无论善恶都描绘成醒目的全裸体，这位司仪西斯纳对此强烈反对，“在这样一个受人尊敬的地方，这是最不诚实的举动，描绘了许多裸露的人物，不恰当地露出了他们可耻的部分，这样的作品不属于教堂, 而应该挂在澡堂子或者妓院! ”。据说当他向教宗保罗三世抱怨时，教宗回答说他的裁判权没有延伸到地狱，因此这画像得以保留。

可是米开朗基罗去世不久，新任教皇庇护四世就命画家伏尔泰拉给这些裸体人物添画了遮羞布条。这位画家因此得了个“内裤制造者”(britches-maker) 的绰号。

但是这位画家伏尔泰拉并没有把所有人都画上内裤, 他只给其中几个人添了衣服。基督和圣母的布条是原装的, 本来就有, 虽然很透。其余的最明显的是那个受轮刑而死的美女圣凯瑟琳, 米开朗基罗给她画的是裸体, 现在她穿的绿色裙子是伏尔泰拉后添上去的。

这个西斯廷连同梵蒂冈教堂, 都是有dress code的, 穿戴整齐衣冠楚楚的, 去顶礼膜拜一丝不挂的, 是何道理? 我就问过我女儿,"我们连短裙都不让穿, 凭什么画上的可以什么都不穿?" 她说"因为你是人, 他是神。"

此番意大利之行可以说是人体盛宴。到处玉体横陈, 无论是雕塑还是绘画。回程时我又问孩子: "你看到那些裸体, 不会联想到性?", 她觉得我这问题挺奇怪的,"Why would I imagine it to sex? " 我说他们都没穿衣服! 她说"Yeah but they are not for having sex. Just nudity doesn’t mean sexual undertones, could be anything else"。我问什么else, 她说"fine art." 她不知道鲁迅, 否则一定会说我"一个裸体雕塑, 经学家看见《易》，道学家看见淫…"从小学美术的, 或者小时候经常接触西洋艺术的, 反而不会往别处想, 因为看太多了。

《最后的审判》于1541年圣诞节前推出，整个罗马城为之沸腾。人民一波波的排队来瞻仰，视若神明，尤其是中央的那个耶稣，成了意大利人心目中的英雄化身。远在威尼斯的他的学生瓦萨里, 就是佛罗伦萨圣母百花教堂穹顶画(画的内容也是《最后的审判》)的作者, 也赶到罗马来观看。他后来这样评述米开朗基罗：“至高无上的教皇朱理二世、利奥十世、克莱芒七世、保罗三世、朱理三世和庇护五世，都想把米开朗基罗吸引到身旁。同样，土耳其苏丹苏里曼、法国国王弗朗茨·瓦卢亚卡尔五世、威尼斯元老院、美第奇家族柯西莫公爵，都愿意向他提供荣誉津贴, 原因不外乎企求分享他的艺术光辉。只有具备他这样崇高威望的人，才能受此厚待。世人都已目睹并且承认，在他那里，三种艺术都被提高到了完美无缺的境地，这种完美，无论是在古代大师那里，还是在近代大师那，都不曾见过。”

西斯廷穹顶的壁画《创世纪》也是由米开朗基罗独自一人创作完成的。那时他才40岁, 年富力强。天顶画总共有将近300平方米的面积，距离地面达20多米，题材都取自《圣经》。共绘有343个人物，其中有100多个人物比真人大两倍。每个人都是理想的化的英雄人物，每个人都是力与美的统一。这一壁画规模之大是从未有过的。米开朗琪罗费了四年的心血完成了这个巨大工程，不仅时间长，工作条件也艰苦，要爬上很高的脚手架，作画时要弓着腰，仰着脖子，眼睛朝天。他整天整年地都是这样辛苦的工作，甚至后来连腰也伸不直了。天顶画完成后，立即轰动了整个意大利。

天顶画共包括：9幅创世纪主画，12位先知画，20个裸体男子画，四角4个圣经故事画和三角拱肩内耶稣祖先人物画。9幅主画描绘的是旧约中创世纪的九个场景, 分别是上帝把光明和黑暗分开; 创造日,月和大地; 上帝把陆地和海洋分开; 创造亚当; 创造夏娃;逐出伊甸园; 诺亚献祭; 大洪水; 诺亚醉酒。 我们所站的地方抬头看, 刚好是最出名的那个创造亚当。其实这个穹顶画很不容易看, 因为天花板太高, 人离得太远, 画的内容又太丰富, 所以想辨认出哪个是哪个很不容易, 老仰着头, 一会就晕了。

分的清什么是什么吗? 中间呈长方形的, 就是九幅主画。从左边起, 第一副是上帝分开光明与黑暗。

左起第四幅就是创造亚当。这副由于太过有名, 被恶搞过无数次。

除了这九幅创世纪主题画, 其他的都画了些啥, 有兴趣的话google。

最后, 千万别错过欣赏西斯廷四周墙壁的壁画 , 一边是摩西生平, 一边是耶稣生平。全部是名家手笔。比如这幅, 佩鲁吉诺（拉斐尔的老师）于1481–1482年绘制的《The Delivery of the key》，几乎出现在每本教授西洋画的教科书里, 描绘的是耶稣将天国的钥匙交于圣彼得。这幅画在最后的审判左手边那侧, 离最后的审判比较远, 靠近出口处。

这幅画透视点即“灭点”在画面的正中央, 就是八角神庙的门洞里。此八角神庙位于耶路撒冷, 名为所罗门神庙。大广场上有一层由铺砌的线条组成的网格。 网格的水平线被对角正交线切割，该正交线在远处会聚，从而在画面中产生非常强烈和逼真的深度感。 在广场之外，佩鲁吉诺运用空中视角，看起来山脉好似渐渐退去。这幅画展示了早期文艺复兴时期的透视法, 在二维图片平面中创建三维深度的错觉。

出了西斯廷, 走过一段特别长的长廊, 就来到梵蒂冈博物馆二楼的出口。这里, 是著名的旋转楼梯, 又叫布拉曼特楼梯, 修建于1932年。梵蒂冈博物馆中有两座布拉曼特楼梯。这个是现代的。古代的那个建于1505年, 设计师是布拉曼特, 也是前面提到的贝佛德勒中庭和松果庭院的设计者。建于1932年的这个楼梯, 是COPY布拉曼特的。

来到一楼, 还有著名的Pinacoteca画廊没有参观。实在没力气, 放弃了。很很可惜。Pinacoteca是梵蒂冈博物馆的画廊，收藏了12世纪至19世纪许多大师的画作，共有460件作品，18个展厅。最著名的是拉斐尔的《耶稣显形（Transfiguration）》。原本是圣彼得大教堂的壁画，后来被保存在这里。圣彼得大教堂现在的那幅壁画是仿制品。我在参观大教堂时和那副纺织品合了个影, 权当是看过真的了。

银塔广场附近有一个流浪猫庇护所，所以可以在遗迹中看到许多猫在草堆和残垣之间游走, 晒太阳。

距离银塔广场十分钟路程, 有一座外观和斗兽场很相似的古罗马遗迹, 是马切罗剧场(Teatro di Marcello）。 这座修建于公元前13年的露天剧院，直径111米，半圆形结构，建成时可容纳11,000名观众。马切罗剧场看起来很像一座小型的斗兽场，但比斗兽场还早了近100年，应该是欧洲最古老的剧院。现在的马切洛剧院依然在用，夏季时还上演音乐会。剧场不能进入参观。

马切罗剧场旁边是阿波罗神庙（Temple of Apollo Medicus Sosianus）, 现在仅剩三根大柱子。

剧场一侧的蜿蜒小路, 通向一座19世纪建筑。 该建筑的一面外墙, 是将残留的古罗马遗迹嵌进去垒砌而成的。这是罗马的魅力所在。随处可见上千年甚至两千年前留下的古迹, 你的办公室外墙, 曾被千年前的古人们抚摸过倚靠过, 任何其它城市, 在这一点上都没法和罗马相比。罗马千年以上的古迹不仅数量庞大, 而且分散在城市各个角落, 任意走在狭窄小巷里, 就能遇到屋大维祭司用的神殿断壁, 或者尼禄的酒林肉池残垣, 更难得的, 是这些遗迹很多还能用, 至少是一部分, 嵌入到以后年代的建筑里, 风格不同却又融为一体, 让人能够明显感觉到那个书本上的古文明一直不间断地在延续。

从马切罗剧场再走几百米, 就是著名的真理之口 The Mouth of Truth。<罗马假日>里一个甜蜜的桥段在这里演绎, 也因此很多人慕名而来, 结果和西班牙台阶一样, 被封为'不值得看'的景点。因为它其实就是个井盖。但实际上它的年代很老, 是公元1世纪古罗马遗留下来的文物。之所以很多人觉得坑, 是因为它实在太出名(拜电影所赐), 搞的来瞻仰的人太多, 结果不管你何时来都排大队。与其合影才需要一分钟, 排队半小时, 当然不值。

真理之口旁边有个投币箱, 上书"香油钱", 自愿捐赠, 2-5块不等。其实真理之口所在的希腊圣母堂很值得参观的, 虽然很小, 但比较古老, 建于6世纪, 里面保存了完好的中世纪早期合唱文稿和哥斯马特式的大理石镶嵌图案路面。主祭坛挺漂亮的, 是罕见的红花岗岩制成的。教堂的钟楼是全罗马最高的中世纪钟楼, 在古罗马广场那里就能看见。

希腊圣母堂门前的广场叫屠牛广场（Forum Boarium）, 是古罗马的牲畜市场，现在那里有一个中世纪雕刻的特里同喷泉。屠牛广场里还有个像亭子一样的圆形建筑, 是胜利者海克里斯神庙（The Temple of Hercules Victor，意大利语Tempio di Ercole Vincitore）, 据说是公元前2世纪的建筑。神庙旁边还有一座波图努斯神庙（Tempio di Portuno），建于公元前75年。下图是波图努斯神庙, 远处就是真理之口所在的希腊圣母堂。

傍晚来到圣天使城堡（Castel Sant'Angelo）。这是罗马的地标建筑之一，位于台伯河岸，与横跨台伯河的圣天使桥相连，临近梵蒂冈。现在是一座博物馆，收藏了古代的盔甲、兵器等军事纪念物，也是罗马著名的景点, 虽然好多人说不值得花钱买票进去。

圣天使城堡最初由哈德良皇帝于公元123年至139年修建，作为自己的陵墓。后来罗马历代皇帝也埋葬于此。公元6世纪被改建为教皇堡垒。公元590年，罗马发生了严重的瘟疫，教皇格里高利一世在城堡上方看到了天使幻象，不久罗马瘟疫退去，城堡便被命名为圣天使城堡。后来教皇保禄三世给城堡内的房间设置了华丽的装潢，作为避难住所。圣天使城堡还作为过监狱。圣天使城堡与梵蒂冈只有几百米之遥，它与梵蒂冈之间有一条暗道相通，1527年罗马劫难时, 教皇克莱芒七世从圣彼得大教堂逃到这里, 然后被囚禁于城堡里数十天, 差点饿死。

连接圣天使城堡的圣天使桥也是哈德良皇帝在公元134年建的。文艺复兴时期，贝尼尼和他的学生为圣天使桥添加了十位天使雕塑，每一位天使都手持一件耶稣受难时的刑具。靠近城堡的两座雕像为贝尼尼亲手所做，不过现在置于桥上的是仿制品，真品被收藏在圣安德列亚教堂内。其余的雕塑是贝尼尼的学生按照其设计完成的。

此为天使与皮鞭。

圣天使堡和圣天使桥也在《罗马假日》中有长时间的出镜，赫本和派克还有理发师和另一个记者，就在城堡前的圣天使桥头参加了河畔音乐晚会，还大闹音乐会, 赫本用吉他猛拍来找她的保安。

站在圣天使桥上, 可以仔细观赏台伯河上另一座著名的桥的身影。维托里奥埃马努埃莱二世桥（Ponte Vittorio Emanuele II），跨度108米，1886年设计。是一座表面用大理石铺砌的石桥，就在圣天使桥的西边，很近, 外观跟圣天使桥相似，但这是个三孔拱桥，桥面宽很多，通车。背后的穹顶便是圣彼得大教堂。

华灯初上时, 到贾尼科洛山一游。贾尼科洛山 Janiculum hill（Gianicolo）是罗马的第二高山丘，但因为其位于台伯河以西、古罗马的城墙之外, 所以不是罗马七丘之一。山顶的加里波第青铜雕像 Monumento a Garibaldi，纪念的是意大利统一运动时期的将领、爱国者与政治家加里波第（Garibaldi）。雕像所在的位置是一个圆形广场，广场边缘是可以眺望圣彼得大教堂方向的观景台。

山上还有一座帕欧拉喷泉Fontana dell'Acqua Paola，建于1612年，是台伯河西岸的第一座主要喷泉。罗马帝国时代, 图拉真皇帝给罗马修建了精密的城市水渠, 到了17世纪, 这个古罗马水道(又叫图拉真水渠)重新开通, 贾尼科洛山上的帕欧拉喷泉水得以引入了梵蒂冈。

帕欧拉喷泉前的观景台可以眺望另一个方向的风景。远远地望见威尼斯广场上的结婚蛋糕, 其它的昏黄一片, 分不出什么是什么。

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贴靠在高高的古墙壁上, 手指抚摸过砖墙的粗砺, 仿佛能听到当初垒起这些砖的那个古人粗重的呼吸。我小时候曾有一次, 大冬天的跑到故宫里一段断了的墙根旁, 望着墙头上的狗尾巴草随呼啸的大风东倒西歪地摇摆, 听苍凉的鸽哨声忽远忽近, 那一瞬间的沧桑感在这里又感觉到了。那段故宫的破旧墙壁, 裸露出的砖头也是暗红色的, 和眼前这个很像, 不过罗马没有北京那种带着黄沙的大风, 这段墙上也没有长草, 所以小时候的那个感觉只是一瞬间就过去了, 眨眼间就回到了罗马。

沿着墙壁转圈, 很快便转到了一个教堂。这是天使与殉教者圣母大殿（Santa Maria degli Angeli e dei Martiri）, 是在古罗马戴克里先浴场的废墟上改建的，1563年至1566年由米开朗基罗设计，将浴场的冷水浴室改建为教堂，外部保留了废墟的样子, 内部一进去, 让人不禁惊叹。就这么一个不出名的教堂, 内部竟然也那么华丽壮观。从教堂的规模, 就可大致推演出古罗马浴场的宏伟程度。这不过是浴场的一个浴池而已! 竟然有这么高的屋顶, 宫殿一般。古罗马的文明程度在前后一千年内无人能及。

教堂大门很独特，是由一位波兰艺术家于2006年创作的，一扇门是《施洗者约翰》

另一扇门上是《天使报喜》。

下午一点的火车离开罗马, 去本次意大利之行的最后一个城市, 博洛尼亚 Bologna。这回是从南到北穿过托斯卡纳, 几日不见, 托斯卡纳的田野明显翠绿了许多, 更加春意盎然。

博洛尼亚 Bologna 是佛罗伦萨东北的一个大城市, Emilia-Romagna 大区的首府, 据说是意大利经济第一的城市。

博洛尼亚以玛莎拉蒂和Lasagne肉饼的创始地而闻名。另外, 世界上第一所大学也是在这里创建的, 建于1088年的博洛尼亚大学, 一直是意大利排名第一的大学。

博洛尼亚从未进行过大规模的城市改造，所以博洛尼亚尽管经济发达, 仍然是欧洲保存最好的中世纪城市之一。一下火车, 便感觉到冷。这个城市比罗马低了七八度, 可是市中心比罗马和佛罗伦萨都热闹。那天是周五, 到处都是年轻人, 大学生, 各种聚会, 露天party, 反对强推疫苗的游行, 人声鼎沸。随处可见的熟食店里悬挂着的火腿与奶酪散发出一种时代沉淀带来的独特气息，商贩和顾客热情的聊着天，学生们欢快地唱着歌弹着吉他，这些都是让这座城市令人陶醉的独特魅力。

这个城市以长廊街道而闻名。中世纪的博洛尼亚有两个独特的癖好：建长廊，修高塔。一到博洛尼亚 ，首先映入眼帘的便是环绕建筑物的柱廊。这里有世界上最长的长廊街道, 走在长廊街上, 冬天可以御寒，夏天可以避雨。

敦厚典雅，风格各异的古老建筑, 与一排刚栽种的樱花树苗交相辉映。嫩粉色的樱花争相怒放, 身后的中世纪建筑仿佛也焕发了青春。

博洛尼亚中心有两座斜塔, 因此这个地段就被称作 Le due torri, The Two Towers。双塔一高一低，左右倾斜，成就了独特的地标性景观。两座塔建于中世纪约1169年，高的一座叫阿西内利塔，矮的叫加里森达塔。当时博洛尼亚城里两家实力相当的贵族为争夺对城市的领导权而比赛建塔。谁家的塔建得高建得快，谁就获得领导权。结果加里森达家的塔因为基础不牢固, 刚开始建就发生倾斜, 没建完就塌了，只剩下48米高，而阿西内利家的塔虽然也斜了, 可到底没塌, 最终建了97米高。

逛到双塔时已是华灯初上, 塔下车水马龙, 周围店铺林立,空气中弥散着糕点的甜香。举目望向左右倾斜的双塔, 目光却被半空中杂乱的电线所吸引。恍惚间我以为自己置身于40年前, 过年和正月十五时的北京西四的十字路口, 其中一角有个新华书店的那个。头上也是乱七八糟的无轨电车线, 身边也是车水马龙, 路边也是各色杂货小吃琳琅满目, 空气中弥漫着糖炒栗子和烤白薯的甜香。 就连这傍晚的颜色也似曾相识, 车灯路灯和交通灯所发出的光晕与街上熙熙攘攘的人流交织在一起, 不时还会传出几点爆竹声, 都让我感觉这异国他乡的古城仿佛儿时的北京。

虽然这里没有爆竹声响, 但有突如其来的哨声, 那是抗议GREEN PASS的年轻人在集会, 与其说是抗议不如说是大型欢乐派对, 集会者突然放出的粉红色烟雾把party推向高潮。

从石板路铺成的市中心穿过各式各样的长廊, 很快便来到马焦雷广场 Piazza Maggiore。

始建于1200年的马焦雷广场位于城市中心，是博洛尼亚 的主广场，呈长方形，四周围绕着数座重要的中世纪建筑。

广场上有1566年完成的青铜制的海神波塞冬喷泉 Fontana del Nettuno。

广场一侧是外型独特的圣白托略大殿 Basilica di San Petronio。1390年就开始使用了, 之前已建了数十年, 可直到今天, 教堂也未能完工。这从它半黑半白的外表就能看出。这座哥特式的教堂是为了祭奠博洛尼亚的守护人圣彼得罗尼奥而建的。只完成了教堂的中殿便投入了使用, 本打算和其他教堂一样, 边建边用, 可在施工了大约169年之后，教皇庇护四世中断了这项工程。

晚餐在当地一家小有名气的面食店, 排了20分钟才进去。排队时从店家的橱窗望进去, 各种手工制成的面条小馄饨大饺子和干乳酪,腌菜, 均为博洛尼亚的传统美食。这些面食都是零售外卖的, 包装很精美, 而且能存放很久, 送礼不错。

博洛尼亚是意式小馄饨 Tortellini 和博洛尼亚千层面 Lasagne alla Bolognese 的发明地。当然要尝。孩子和她爸点了一模一样的Lasagne, 放在一个圆盅里, 外表和加拿大的意大利餐馆里的Lasagne完全不同。吃起来的味道更不同。这里的Lasagne保存了最早的传统, 面皮透着绿色, 因为面团中混合了菠菜或其他蔬菜。然后一层肉馅一层面, 一层厚厚的ragù和白汁, 一层帕马森奶酪。烤箱新鲜出炉时, 香溢扑鼻。

意式小馄饨 Tortellini, 是这次意大利之行最惊喜的美食, 因为那个汤的味道, 太像中国的馄饨鸡汤了。非常浓, 应该是料很足再熬了好几个小时的结果。小馄饨本身比起其他意大利大饺子, 也更接近中国人口味。虽然面皮是鸡蛋与小麦粉手工糅合的, 肉馅里也有芝士, 但奶酪的味道很轻, 容易让人接受。

卢瓦尔河谷的小村庄保留了几百年前的风貌。上回来, 就被这里奶油色调的村落所吸引。 这里村庄的风格明显与意大利托斯卡纳的不同,。那边是砖红和赭黄, 这边是奶油白和米黄。宁静安逸,石桥流水, 一如米勒笔下的风景画。

才三月初, 樱花和玉兰便争相盛开, 这里的春季比我家所在的城市早了两个月。

好不容易开进了香波堡所在的森林。期待着三年前的景象再次映入眼帘。那次随着车一点点开进山丘, 城堡的圆锥顶和玲珑尖塔一点点从地平面上升起, 真的好像绿野仙踪,不经意间撞进了童话世界, 可这次, 从地平面上一点点升起的不是浪漫的圆锥顶, 而是现代派的condo, 好像多伦多湖边的那些玻璃建筑。等停好车再看, 原来整个城堡的顶层都在大修! 这真是, 三年前来这里看的是屋顶, 这回来, 看屋顶以下的。两次都不完整, 还没法合在一起。

这个城堡是卢瓦尔河谷所有城堡中最宏伟也是最大的一个, 那上百个造型各异又玲珑剔透的尖塔和烟囱, 交错林立的装饰塔楼堆栈出的轮廓是是迪斯尼动画片美女与野兽的灵感来源, 这个城堡也是那动画片里城堡的原型。

城堡门票14.5欧, 成人。18岁以下免费。停车费6欧。

香波城堡, The Château de Chambord , 是法国那个著名的国王弗朗索瓦一世的狩猎行宫。但其实他从未在这个城堡里住过。弗朗索瓦一世就是前面提到过的'黑太后'凯瑟琳美第奇的公公, 狂热的意大利文艺复兴艺术爱好者, 一生致力于将文艺复兴潮流引入法国。达芬奇是他引进的人材。香波堡建于1519到1547年, 共有440个房间，13个主楼梯和70个副楼梯，365个壁炉。传说达芬奇参与了设计,但一直没有证实。

入口处的第一个大厅是狩猎厅。墙上装饰驯鹿头, 挂毯, 和弗朗索瓦一世画像。

画像旁边就是香波堡最出名的双螺旋楼梯。这种DNA结构的楼梯的好处就是不会迎面相遇。传说是为避免国王的女人们打架, 实际上到底有几个国王带一堆老婆到这里来狩猎, 很难考证。这种结构的楼梯在法国大概是独一份, 所以才一提香波城堡就提该楼梯, 多么巧妙多么有趣, 可在意大利应该不止一座, 至少我们后来去的圣派屈克井 st patrick's well, 就是同样的结构, 那个井是教皇克莱芒七世下令建的, 为他逃命用, 双螺旋结构是为了让下井取水的和上井运水的驴不至于撞一起。

楼梯上的装饰雕刻细节是明显的文艺复兴风格。

环绕楼梯的每一楼层延伸出去四条走廊，形成一个十字。这些厅室分成四个完全一样的居住区，设计的很精巧。每个房间内都有一个文艺复兴时期风格的壁炉及其烟囱。 巨大的壁炉如山洞, 向上延伸与天花板融为一体。建材是以石板嵌入,以替代大理石来显示意大利风味。

天花板图案是弗朗索瓦一世的吉祥物蝾螈和他名字前缀的“F”字母。巴黎近郊的枫丹白露宫, 也能看到蝾螈标志和F图案。

介绍上说城堡中珍藏了4000多件绘画、挂毯、家具和艺术品。绘画大多是法国历代王室成员和贵族的肖像。房间主要有弗朗索瓦一世和王后的寝宫, 但他们都没在这里住过。这是其中一个会客厅 Salon de compagnie

双螺旋楼梯直达顶层平台。出来后可看到装饰繁琐的锥形和圆形或方形顶。这种大量到无节制的运用装饰性设计,是法国刚刚进入文艺复兴的标志。那时的法国只知古典装饰的运用技法,还未深入领略文艺复兴强调的和谐美感,所以建筑师便设计出香波堡这种华丽缀饰的外观形貌,走在这样玲珑剔透的塔顶之间, 好似童话般的梦幻感受。这些精美雕刻的小塔顶,实际上是通向下面那些山洞般壁炉的烟囱。

连水管出口都精雕细刻成神兽模样。

罩住双螺旋楼梯的建筑, 顶上的装饰尤其华丽繁琐。

平台上可以观赏庭园景色, 远处狩猎森林区和卢瓦尔河也能隐约看到。典型的法式花园, 草坪修剪呈地毯状, 太过整齐, 太多人工雕饰, 太像地毯。

照城堡的最佳地点, 实际上在这花园外, 那条河的对岸。可以把整个城堡连同护城河都照下来, 城堡由水环绕, 仿佛建在水上, 效果极佳。可惜我们既无时间, 也无精力再游花园和森林了。一下飞机就马不停蹄开到这里, 此时已觉困倦。

回程200公里, 来回的高速公路费竟合加币40多块。快进巴黎市区时依旧有些堵, 好在不厉害, 巴黎人开车也都比较礼让。夜幕降临后到铁塔附近逛了逛, 赶上整点的灯光闪烁。已经是第三次看铁塔的灯光闪了, 还是觉得挺好看的。

穿梭在各个耳熟能详的名牌柜台之间, 脑子里反复涌动的只有一句歌词。"福利社里什么都有, 就是口袋里没有半毛钱。"

那边去歌剧院的两位看来很尽兴。巴黎歌剧院的确值得参观。成人票 €14,非展览时段€12, 12到25岁的 €10, 非展览时段€ 8。歌剧院全称巴黎加尼叶歌剧院 Opéra Garnier, 建造于1861年至1875年，是新巴洛克式建筑的典范，由法国建筑师查尔斯·加尼叶设计。

歌剧院正面和侧面镶嵌了很多著名音乐家的雕刻头像，比如莫扎特和贝多芬。顶上两侧各有一个金色铜铸女神, 是由法国雕塑家Charles Gumery 于1860年完成的, 左侧是和谐, 右侧是诗歌。大部分70后的童年回忆里有部法国喜剧片叫<虎口脱险>, 里面很多镜头都是在这个歌剧院实地取景的。影片开始有个飞行员降落在歌剧院的屋顶上, 降落伞就是挂在了其中一个金色女神的翅膀上。

参观入口处在左侧, 所以在那里拍到的是和谐女神。

入口检票后是接待大厅, 穿过去是皮媞亚女神雕像。

皮媞亚是古希腊神话中阿波罗神女祭司，以传达阿波罗神的神谕而闻名，被认为能预知未来. 雕像上方拱顶的浮雕非常精美。

歌剧院的楼梯区域特别吸引人驻足观赏。这里曾经是上流社会名媛们展示自己华美衣饰的地方，也是重要的社交场合。17世纪起意大利歌剧风靡整个欧洲，称霸着歌剧舞台。欧洲各国的作曲家就致力于发展本国的歌剧艺术，与意大利歌剧抗衡。就是在这一时期，法国吸取了意大利歌剧的经验，创造出具有本国特点的歌剧艺术，法国歌剧也由此发展。听歌剧成了法国上流社会必不可少的娱乐项目, 歌剧院自然成为上流名人社交场所, 也因此极尽华丽之能事。

大理石楼梯在金色灯光照射下更加闪亮，据说是被当时贵族仕女的衬裙擦得光亮，可以想见歌剧院当时的盛况。大楼梯上方天花板上描绘着许多希腊神话故事。

歌剧院的休息大厅（The Grand Foyer）极其华丽，如果你没时间去凡尔赛宫,可以到这里来感受一下。我觉得歌剧院的比凡尔赛的镜厅更吸引人。这个金色厅是巴洛克加洛可可, 凡尔赛那个就太洛可可了, 显得轻佻。这个好歹加入了不少古典因素, 比如两侧支撑屋顶的大柱子, 这种源自古罗马的爱奥尼亚式柱, 造型庄重典雅，柱头是流畅舒展的卷涡雕刻，柱子的比例粗大修长。这样的柱子减少了天顶画和洛可可风格的雕塑所散发出的脂粉气。

演出大厅是马蹄形的, 天鹅绒的红色构成了主色调，嵌入金色饰面，显得富丽堂皇。天顶壁画是由夏加尔于1964年创作的。

1896年一场歌剧正演出中, 那个巨大的水晶灯掉下来砸死了一个听众, 此事后来被《剧院魅影》的编剧写进剧本, 至今也是那出音乐剧的名场面。实际上巴黎歌剧院是《歌剧魅影》的原型故事发生地。

这个歌剧院的结构十分复杂，本身就充满了神秘的色彩。剧院有2531个门，7593把钥匙，六英里长的地下暗道, 并且确实存在着暗河，因为歌剧院在修建时碰到了地基下的地下水。那些僻静的角落, 昏黄的灯光映在浅灰色大理石上, 背景氤氲成一团柔和的雾, 仿佛能感觉到一百年前茶花女的衣香鬓影。

那日去的另一个地方是马蒙坦莫奈美术馆 Musée Marmottan Monet。

美术馆的名字源自于一个富豪保罗·马蒙坦。他在1932年去世时,将毕生的收藏连同父亲遗留下来的收藏品，一同捐赠给了法兰西艺术学院。两年以后，他生前所住的毫宅被改建为马蒙坦博物馆，所有他捐赠的藏品都保留在里面，虽然名义上属于艺术学院的。1940年，马蒙坦博物馆迎来了最大一笔印象派绘画的捐赠－－包含莫奈、马奈、西斯莱、毕沙罗、雷诺阿等人的画作。这些画从被捐赠进这个博物馆，就没挪过窝。1966年，莫奈的第二个儿子米歇尔·莫奈捐赠了一大批父亲的画作，这使得该博物馆成为世界上收藏最多莫奈画作的美术馆。

马蒙坦莫奈美术馆和距巴黎70公里外的Giverny 莫奈花园是有联票的。那花园就是莫奈画日本桥和睡莲的地方。不过那花园4月份才开门, 所以这回只能参观城里这个。

由于是古堡改建的Mansion，还保留着保罗·马蒙坦生前的样子。画与摆设、古董均出自名门。红箭头是雷诺阿所画的莫奈：《Claude Monet Reading》;绿箭头是莫奈画的他第一任妻子，Camille Monet。照片里最左边那幅是1877年莫奈画的巴黎Saint Lazare火车站。

馆藏的德加, 高更, 还有其他画家的作品。

我们去的时候刚好赶上印象派女画家朱莉·马奈作品纪念展, 三月底结束。朱莉·马奈的伯伯就是大名鼎鼎的印象派画家爱德华·马奈 Édouard Manet，母亲是爱德华·马奈的模特, 同时也是知名印象派女画家贝尔特·莫里索, 美国人。莫里索嫁给了马奈的弟弟尤金·马奈 Eugène Manet。

朱莉·马奈的画风清新典雅, 中规中矩, 女儿很喜欢, 每幅画都看的特仔细, 暗自记下她的技法, 看了好久。

转到隔壁展馆, 竟然与柯罗的<蓝衣少妇>不期而遇。这幅画不是应该在卢浮宫里么? :

不过美术馆之间对于馆藏珍品经常相互借来借去, 没想到这幅我们都很喜爱的画竟被借到这里来展出, 真是有缘啊。

在我十岁的时候我父亲临摹了这幅<蓝衣少妇>, 照着画报画的。我移民加拿大时, 把那幅画带在了身边。

至今它陪伴着我, 我女儿更是从一出生就见到这位蓝衣少妇, 9岁的时候在卢浮宫看到原作, 不停地拍照。

最后到地下一层, 那里是莫奈作品的汇集处, 从20几岁到80多岁, 莫奈的风格变化很大。

成名作<日出印象>, 也是印象派这种画风的名字的由来。

晚期的大幅睡莲。莫奈画了N多幅睡莲。这里收藏了三四十幅。虽不比桔园的几幅巨卵形的睡莲震撼，也够叹为观止的了。上回我爸来这里参观，说莫奈晚期画的睡莲是农村炕头上的大花被面。

莫奈晚年得了白内障, 并且大脑灵活度也退化了, 导致他晚年的作品越来越粗糙。顺便提一句, 莫奈花园真的很值得参观。我以前去过, 那个镇叫吉维尼Giverny, 是莫奈晚年的故居, 是他画睡莲和日本桥的私人花园, 景致极其典雅, 茂竹修林, 曲水碧桥, 人间仙境。

后记:

当天下午六点的飞机, 从巴黎到米兰, 开始了其后8天的意大利之旅。回来以后我问女儿最喜爱哪个地方, 她说威尼斯。我觉得挺意外的。我说你不觉得威尼斯水沟味道难闻么?她说就该那样, 那是威尼斯的一部分, 泡在水里上千年的城市如果没有阴暗的水藻和水腥味, 那个'上千年的文化和历史'一定是假的。

她喜欢威尼斯的真实和独特, 与其他任何城市的风貌都大不同。回来后就照着她在刚朵拉上拍的照片画了起来。